Вулкан Тейде на Тенерифе, отзыв, фото, полезная информация

Самостоятельное посещение вулкана Тейде на Тенерифе

Добрый день, уважаемый читатель.

Сегодня я расскажу о самостоятельном посещении вулкана Тейде, о подготовке к этому путешествию, а также о его особенностях.

Вулкан Тейде – самая высокая точка острова Тенерифе (3 718 метров над уровнем моря), самый высокий вулкан Европы. Именно извержение вулкана образовало сам остров. В настоящее время вулкан не извергается, однако осмотреть его довольно интересно.

Подготовка к посещению вулкана Тейде

Для начала рекомендую Вам определиться, хотите Вы добраться до самой вершины вулкана (до кратера) или просто хотите осмотреть вулкан. Подготовка в первом и во втором случае существенно различается.

Все дело в том, что для посещения вершины Тейде необходимо получить специальное разрешение. Причем сделать это нужно заранее. Я рекомендую заказывать разрешение не позже, чем за месяц до начала путешествия, т.к. число мест весьма ограничено и их может попросту не остаться. Если же сама вершина вулкана Вас не интересует, то следующие шаги можно пропустить.

Итак, получить разрешение можно на сайте www.reservasparquesnacionales.es. Рассмотрим процедуру по шагам:

1. Зайдите на сайт и нажмите на картинку “TEIDE”. Для дальнейшего удобства выберите в верхней части сайта английский язык.

2. Нажмите на кнопку “PICO DEL TEIDE ACCESS PERMIT”.

3. Нажмите на кнопку “BOOKINGS”.

4. Нажмите на кнопку “NEXT STEP”.

5. Выберите дату и время посещения.

Сначала выберите необходимый Вам месяц сверху календаря. Ниже отобразятся дни месяца. Некоторые из них будут окрашены зеленым – места есть, некоторые красным – мест нет.

Выберите подходящий Вам зеленый день. Справа отобразятся 4 возможных времени посещения. Некоторые из них будут красными, некоторые зелеными. Выберите подходящее время и нажмите на кнопку “SELECT” справа от него.

Если Вы планируете добираться до вулкана на автобусе, то нужно обязательно выбирать время или 11:00-13:00, или 13:00-15:00. Связано это с тем, что автобусы приезжают к нижней части фуникулера только около 11 часов и добраться до заветной калитки, где проверяют разрешения, Вы сможете уже ближе к 12 часам (в зависимости от очереди). В обратный путь автобус отъезжает в 15:40, т.е. примерно в 14:50 Вам придется сесть на фуникулер.

Замечание: Эта статья написана 22 марта 2014 года. В данный момент половина дней апреля полностью забита. В оставшиеся дни можно получить разрешение на посещение, однако не в любое время. В мае можно получить разрешения в любой день, однако также не в любое время.

Если ни на одну из дат Вашего отдыха нужного времени нет, то возьмите время 15:00-17:00. Теоретически на вулкан можно пройти и чуть раньше, далее я расскажу, как это сделать.

После выбора даты посещения введите в нижнее поле количество туристов и нажмите кнопку “NEXT STEP”.

6. На следующей странице заполните все поля в соответствии с данными ваших паспортов. Паспорта при посещении вулкана будут проверять, так что заполняйте внимательно.

После заполнения всех полей поставьте галочку “I have read and accept these rules” и нажмите кнопку “NEXT STEP”.

7. Разрешение получено. Осталось лишь распечатать его, нажав на кнопку с изображением принтера.

Обязательно распечатайте разрешение и возьмите его с собой. Без этой бумаги Вас на вершину вулкана не пропустят.

Теперь Вы узнали, как получить разрешение на посещение вершины вулкана Тейде, перейдем к следующему этапу подготовки.

Из дома я рекомендую взять следующие вещи:

1. Теплую одежду (джемпер, куртку, шапку), т.к. температура на вулкане значительно ниже, чем на побережье.

2. Солнцезащитные очки и крем от загара (на вершине нет облаков, поэтому можно легко и быстро обгореть).

3. Кроссовки и перчатки, т.к. карабкаться придется по горе. Местами по весьма крутым участкам.

Ну и последний момент. Найдите ближайшую к Вашему отелю остановку автобуса Titsa №342 (на юге) или №348 (на севере) и распечатайте карту с ее расположением.

На этом домашняя часть подготовки к посещению вулкана закончена, остальное можно сделать прямо на острове.

Для посещения вулкана я рекомендую взять с собой запас еды (печенья, булочки, фрукты и т.п.) и воды. Купить их можно в любом супермаркете.

Кроме того, не забудьте взять разрешение, заграничный паспорт, а также 25 евро на человека для оплаты фуникулера и еще примерно 20 евро на автобус.

Обратите внимание: В 2013 году в автобусе №342 не работал приемник карт BONO, поэтому покупать карту для посещения вулкана не следует.

Как добраться до вулкана Тейде

Как я уже писал выше, добраться до вулкана можно на автобусах 342 и 348. Первый ходит из южной части острова, второй из северной один раз в день. С утра автобусы едут по направлению к вулкану, вечером – в обратном направлении.

Добраться до вулкана можно и на прокатном автомобиле. С юга острова по шоссе TF-51 или TF-38, с севера – TF-21 или TF-24.

Обратите внимание, что многие туроператоры предлагают обзорную экскурсию с посещением вулкана Тейде. Например, наш туроператор предлагал такую экскурсию за 60 евро. Отдельно отмечу, что в ходе этой экскурсии Вы не будете подниматься на вершину вулкана. Более того, Вы даже не прокатитесь на фуникулере. Вас только подвезут к подножью вулкана и Вы сможете посмотреть на вершину издали.

Читайте также:
Самый дешевый отдых за границей тот, который организовываете вы

Кроме того, это дороже, чем самостоятельное посещение вершины (с учетом фуникулера).

Дорога до вулкана

Выходить из отеля я рекомендую пораньше. Для автобуса 342 примерно в 8.50. Связано это с тем, что разрешение у Вас будет только на одну дату и если Вы опоздаете на автобус, посетить вершину вулкана уже не удастся.

Перед выходом еще раз проверьте, что Вы взяли с собой заграничные паспорта, разрешение на посещение вершины, деньги (минимум 50 евро на человека).

Правила пользования автобусом обычные. Зайдите, назовите конечный пункт путешествия (Телеферико) и количество пассажиров. Водитель предложит Вам купить билет сразу в обе стороны. Это чуть дешевле, поэтому соглашайтесь.

Дорога занимает приблизительно 1,5 часа, в течение которых можно наслаждаться прекрасными пейзажами и серпантинными дорогами.

Сначала автобус проедет через густой хвойный лес, затем постепенно поднимется выше облаков, где растительность будет очень скудной. Чем выше поднимаетесь, тем меньше растений. Это интересно, так что в дороге рекомендую не спать.

Автобус делает промежуточную остановку в населенном пункте Parador. Остановка эта длится минут 10-15 и водитель об этом заранее предупреждает. Можно выйти из автобуса и сфотографировать вулкан издали. Именно в это место привозят туристов на обзорной экскурсии.

Следующая остановка – нижняя станция подъемника, на которой и следует выходить.

Посещение вулкана Тейде

В момент прибытия автобуса на нижней станции фуникулера скапливается приличная толпа туристов. Можете не спешить встать в очередь, а сначала осмотреть вулкан снизу. Кроме того, с нижней станции открывается прекрасный вид на плато, по которому только что приехал автобус. На нижней станции есть санитарный узел, при желании можно посетить и его.

После того, как все интересное осмотрели, отправляйтесь к кассе. Однако обратите внимание, что сразу же после кассы вас будут фотографировать. Будьте к этому готовы, причешитесь, накрастесь и т.п.

В кассе у Вас спросят название Вашей страны и выдадут брошюру-путеводитель на русском языке. После кассы Вас сфотографируют и Вы встанете в очередь на подъемник. Длительность подъема – 8 минут. При входе следует прислонить билет к турникету.

Подъем происходит достаточно быстро.

На верхней станции фуникулера у Вас будет выбор:

– сразу же пойти по маршруту №10 (к кратеру вулкана, если у Вас есть разрешение);

– пройти по маршруту №11 до обзорной площадки Ла Форалеса (направо);

– пройти по маршруту №12 до обзорной площадки пик Въехо (налево).

Если время позволяет, то рекомендую сначала привыкнуть к высоте и пройтись по одному из подготовительных маршрутов. Если нет, то сразу же направляйтесь к калитке, ведущей на вершину (она справа от фуникулера, если смотреть на вершину).

Посещение вершины Тейде

Для посещения вершины вулкана Вам необходимо предъявить работникам у калитки разрешение и загранпаспорта. Если время подходящее, то они Вас пропустят.

Во время нашего посещения вулкана нам удалось получить разрешение на самое неудобное время (15:00-17:00). Поэтому было решено попытать счастья и пройти через калитку пораньше (в 12:30). К сожалению, работник нас не пропустил.

Вторую попытку пройти мы предприняли приблизительно в 14:00. К этому моменту первый охранник удалился в домик. Ко второму охраннику я решил не идти сам, а послал жену. Ожидания оправдались, и в 14:00 нас пропустили через калитку. Однако времени на подъем оставалось впритык. В итоге очень быстрым темпом, практически бегом (насколько это позволяет склон) нам удалось подняться до кратера за 20 минут и за такое же время спустится назад.

Отмечу, что есть и еще один вариант на тот случай, если Вас не пускают или у Вас вообще нет разрешения. Существует альтернативный маршрут, который начинается в конце маршрута 12 (Обзорная площадка Пик Въехо).

Это место достаточно далеко от подъемника, поэтому за ним никто не следит. Прямо начиная с конечной точки маршрута вверх уходит хорошо различимая тропа, по которой энтузиасты отправляются покорять вершину Тейде.

Конечно по альтернативной тропе ходят меньше, поэтому она не столь хорошо утоптана и отмечена. Однако по сравнению со многими российскими тротуарами, она очень даже ничего.

Так что если разрешения нет, то можно подняться и по ней. Ну а спуститься можно по стандартному маршруту. Разрешение на выходе не проверяют.

С вершины вулкана открывается потрясающий вид. Особенно в безоблачные дни.

Кроме того, у Вас будет возможность осмотреть кратер (заходить в него нельзя). Кое-где на вершине продолжает выходить газ, имеется отчетливый запах серы.

В общем, несмотря на необходимость получения специального разрешения, я рекомендую обязательно посетить вершину вулкана Тейде.

Обратная дорога

Автобус назад отправляется в 15:40 (342), 16:10 (348), поэтому можете пройтись по маршрутам, которые не успели осмотреть до подъема на вершину Тейде.

Ну а после спуска на Фуникулере Вам предложат приобрести памятную фотографию.

Обратная дорога занимает значительно меньше времени (примерно час), автобус привезет Вас на ту же остановку, с которой забрал.

В общем, я рекомендую подняться на вершину Тейде всем туристам, приехавшим на Тенерифе. Маршрут этот не такой сложный, как ущелье Маска, однако ничуть не мене интересный.

Ну а в заключительной статье серии “Тенерифе 2013” я расскажу об особенностях остова, которые не затронул ранее.

Читайте также:
Турпоток из России в Тунис вырос в 13 раз

Вулкан Тейде (Teide)

Вот, наконец, наш отзыв о подъеме на вулкан Тейде с фото и видео. На Тенерифе мест интересных много :). Это наш четвертый день.

Вулкан Teide находится почти в центре южной части Тенерифе. Самая высокая гора этого канарского острова.

Подъем на вулкан Тейде

Итак, мы едем на вулкан Тейде. Национальный парк вокруг него уже посмотрели, поэтому можно без остановок, прямиком на фуникулер. Благо, сильного ветра уже не было (а погоду на Тенерифе лучше смотреть здесь ).

Поскольку мы опять не озаботились заблаговременно изучить нюансы достопримечательностей, то только накануне узнали из интернета, что попасть на саму вершину вулкана (от фуникулера еще 600м пешком по специальной тропе) можно только по предварительной записи, туда пускают не больше 150 человек в день из-за угрозы эрозии. Многие записываются туда через сайт вулкана Teide за месяц (а в высокий сезон и за два). Остальные довольствуются созерцанием с верхней станции фуникулера.

Правда, есть еще два способа попасть на вершину.
Первый — подняться на вулкан пешком по специальной туристической тропе. Людям с нормальной физподготовкой можно уложиться часов так в 8-9 туда и обратно. Как пишут в отзывах, дорога наверх усложняется разреженным воздухом, приходится часто останавливаться для передышки, а сходить с тропы, чтобы срезать, нельзя (кто пытался, все равно пожалели, обратно найти дорожку нелегко).

Вот такой маршрут № 7: сложность — высокая, время в пути — 4 часа 15 мин.

Второй способ попасть на вершину Тейде — это … заночевать на вулкане и встретить там рассвет. В середине XIX века на склоне недалеко от жерла (на высоте 3260 м!) выстроен небольшой приют странников « Альта Виста «. Не так давно, в 2007 году там сделали ремонт, оснастили отоплением, кухней и даже интернетом, получился необычный отель. Правда, все продукты и воду нужно приносить с собой, поднявшись на последнем рейсе фуникулера в 16 часов и пройдя еще несколько сот метров. А мусор потом унести с собой обратно. Стоит ночевка, кстати, недорого — 24 евро и места занимают не так активно. Например, в апреле можно было забронировать местечко за день-два. Судя по отзывам, переночевать можно вполне сносно, если не считать того, что в одной комнате несколько двухярусных кроватей. И многие дружелюбные и оптимистичные соседи, с которыми очень приятно познакомиться и пообщаться наяву, во сне начинают выводить рулады храпа разных тональностей. Так что тем, кто решится на эту ночевку, брать с собой беруши обязательно. Да и спать долго не придется: подъем в приюте в 4 утра, ведь предстоит еще почти часовой путь на вершину. Температура за бортом приюта в это время — около нуля, поэтому нужно брать с собой одежду потеплее, шапку и перчатки (даже если внизу вы ходили в шортах), фонарик. Зато восход солнца над океаном — зрелище, которое компенсирует все неудобства, и его всегда видно, потому что все облака остались внизу, под вашими ногами. После этого можно со спокойной душой спускаться на первом рейсе фуникулера в 9 часов.

Для любителей экстрима классные варианты. Ну а мы воспользовались стандартным способом, решив, что обзора с верхней площадки фуникулера нам будет достаточно. Мерзнуть больше не хотелось, и целый день терять тоже… Два билета за 45 евро мы купили накануне на сайте вулкана Тейде, на утренний рейс с 9 до 10 утра, он и дешевле, и народу в это время поменьше, и в очереди в кассу стоять не надо.

По дороге заехали на заправку. На Тенерифе на удивление дешевый бензин, по сравнению с континентальной Испанией и Грецией. Заправились на 40 евро.

Приехали мы в начале десятого, с парковкой проблем еще не было.

Предъявили в кассу электронные билеты в айпаде, нам взамен выдали бумажные.

Прошли через зал ожидания с выставленными змейкой стульями (как оказалось, неспроста, на обратном пути мы увидели очередь на вход, выходящую на улицу).

Перед входом вас обязательно останавливают и фотографируют на фоне окна. То есть может и необязательно, но большинство туристов, вдохновленные предстоящим подъемом, не отказываются.

Очереди в вагончик практически не было, мы попали во второй, подъем длится около 8 минут.



Мы планировали посмотреть виды со смотровой площадки и спуститься, а в итоге пробыли там больше двух часов.

Оказалось, что помимо закрытого для непредусмотрительных граждан входа на вершину (№ 10), есть еще два боковых маршрута.


Теперь фотки с первого (№ 11):

Кое-где лежит снег, куртки нам и впрямь не помешали. И действительно чувствуется разреженный горный воздух, по возвращении со второго маршрута даже пришлось передышки делать, благо есть где присесть, согретых солнышком камней много вдоль тропы.

Причудливые скалы, можно прям конкурс устроить, как у Тани был, кто что увидит в этих формах 🙂


Заканчивается путь такой смотровой площадкой.

Открывается вид на северное побережье Тенерифе. При сильном увеличении можно разглядеть волны в Пуэрто де ла Крус.

Американец, которого мы попросили нас запечатлеть (по-английски, разумеется), очень быстро нас вычислил и перед третьим кадром уже командовал по-нашему «Один, два, три… четыре!». Не иначе как в Сочи недавно побывал )))

Читайте также:
При получении статуса беженца виза не требуется

Один пацан из англоязычной семьи вздумал взобраться на вершину, и порядком преуспел в этом деле.

Но все-таки родители ребенка вернули назад, вспомнив, что сходить с тропы запрещается. Прозвучала даже цифра в 5000 евро — штраф. Не знаю, насколько она точна, но звучит отрезвляюще. Тем более, что и я немного сместилась с тропы, увидав дымок сероводорода, любопытно же.

К счастью, на выходе никто нас штрафовать не стал, только предложили приобрести собственное фото за 5 евро.

Второй маршрут (№ 12) ведет в другую сторону, и пейзажи там отличаются (хотя, казалось бы, просто другой склон одного вулкана).

Вдали виднеются соседние острова Ла Гомера и Ла Палма:

В общем, маршруты интересные, и даже пенсионеры по ним прогуливаются без проблем.

Видео — спуск на фуникулере. Внизу видно, что очередь на подъем сильно выросла.

И совсем на выходе мы обнаружили, что перед подъемом можно было взять аудиогида за 5 евро:

А для любителей нетривиальных путешествий лучший вариант — нанять местного гида, который покажет вам столько интересных местечек и расскажет столько занятных фактов и баек, сколько не найдете нигде в интернете:

Внизу мы не обошли вниманием магазинчик сувениров, там можно купить хоть фигурки в национальной одежде разных островов, хоть объемную карту Тенерифе, хоть кулинарные книги с местными рецептами. Ну и ящерки- камушки в разных видах.

Пообедать можно как в фастфуде бутербродами, так и в столовой, вполне приличный шведский стол:

Кстати, эти маленькие шарики, которые мы приняли за булочки, оказались местной запеченной картошкой:

Потратили мы на обед 31 евро. Кстати, мне один из салатов понравился: капуста, морковь, кукуруза, яблоко и виноград зеленый с майонезом.

И народу в кафе было немного, мы заняли столик у окна с красивым видом на склон вулкана.

На этом наше восхождение на Тейде завершилось. Мы отправились вниз, в городок Ла Оротава.

По дороге остановились еще на одной смотровой площадке с видом на вулкан.

Информация оказалась Вам полезной? Я рада. Не копируйте текст, а поделитесь ссылочкой 🙂 И соцсети Вам в помощь:

Айт-Бен-Хадду

Касба Айт-Бен-Хадду – одна из самых колоритных достопримечательностей Марокко, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и излюбленное место голливудских режиссеров для съемки фильмов. Сооружение представляет собой небольшую укрепленную деревню одиннадцатого столетия, на местный лад называемую «ксар». В прошлом такие построения были весьма популярными в этих краях.

Когда и зачем был возведен Айт-Бен-Хадду?

В средневековье через город проходил караван верблюдов, следовавших в Марракеш. Путникам необходимо было восполнять запасы еды и воды, а их товары нуждались во временной защите и охране. Хорошие проводники тоже не помешали бы в нелегкой торговой миссии. С этой целью и была построена крепость, которая со временем превратилась в небольшой город со своими жителями и обычаями.

Особенности Айт-Бен-Хадду

Главной и в то же время единственной достопримечательностью древнего города является средневековая крепость, построенная, казалось бы, из совершенно простых материалов (кирпичи из глинистой почвы), она отлично сохранилась до наших времен. Связано это с тем, что режиссеры достаточно часто выбирают крепость в качестве «живой декорации» для своих фильмов. Таким образом, Айт-Бен-Хадду постоянно подвергается работам реставрационного характера. После того, как в начале 60-х годов XX века на территории крепости прошли съемки фильма «Лоуренс Аравийский», создатели фильмов обратили внимание на колоритное сооружение.

Касба Айт-Бен-Хадду фигурирует в таких знаменитых фильмах, как «Мумия», «Принц Персии: Пески времени», «Гладиатор», «Александр». Она успела примерить на себя роль Иерусалима в относительно старом фильме «Иисус из Назарета» и заброшенного странного здания в «Жемчужине Нила». Грех не посетить такое легендарное место, не так ли?

На посещение крепости стоит отвести как можно больше времени, быстро здесь точно не управитесь. И, кстати, будьте готовы к постоянному подъему наверх: запаситесь водой и удобной обувью. Вход здесь не один, и даже не два. Некоторые входы бесплатные, а за другие придется заплатить. Плату взимают местные жители за проход через их двор. Безобразие, скажите вы? Как бы не так. Мало того, что обитатели деревни терпят ежедневные визиты туристов, которые порой бесцеремонно заходят в их дома по незнанию, так местные еще и превратили часть своих жилищ в этакие «мини-музеи». Так почему же не заплатить людям за старание и терпение?

Обязательно поднимитесь на вершину крепости. Первыми вы увидите руины зернового хранилища, в котором в средневековье делали запасы зерна, чтобы не умереть от голода в случае вынужденного длительного пребывания за стенами крепости. Но эти руины, конечно же, не главное, ради чего стоит взобраться на самый верх. Это вы поймете, как только взглянете на великолепную панораму Атласских гор.

Где можно переночевать?

В крохотном старом городе Айт-Бен-Хадду есть порядка 10 гостиниц на любой кошелек. Бюджетный турист может воспользоваться услугами одного из скромных отелей. Дешевые ночлеги вряд ли будут себя рекламировать, поэтому просто поспрашивайте у прохожих, в какой стороне находится одно из подобных мест. Если же вы готовы потратить около 400 MAD за ночь в относительно роскошном отеле с красивым видом на горы и комфортными условиями, отправляйтесь в La Fibule d’Or или Kasbah Tebi. Там вам и бесплатный Wi-Fi организуют, и вкусной марокканской едой накормят.

Читайте также:
Инструкция, как получить визу в Турцию в 2022 году

Памятные покупки

Как любое другое популярное туристическое место, Айт-Бен-Хадду полнится сувенирными лавками. Здесь можно найти миниатюрные гипсовые копии крепости, а также загадочные маски из дерева и поделки малийцев-язычников. Тратиться на такие безделушки или нет – решать, конечно, вам, однако подобные мистические фигурки можно купить не везде, поэтому приобретите хотя бы крохотный сувенир на память о такой необычной поездке.

Туристу на заметку

Путь к необычной крепости лежит отнюдь не простой. Ксар Айт-Бен-Хадду находится всего в 32 км от Уарзазата, но прямого транспортного сообщения между ними нет. Преодолеть этот путь можно на «гранд такси» или на обычном автобусе, который будет собираться в Марракеш от центрального автовокзала Уарзазата. В любом случае, вам придется отдать за поездку около 10 MAD. Остановки в старом городе тоже нет, вместо этого вас высадят на перекрестке, от которого придется ловить попутку, чтобы преодолеть оставшиеся 9 км. Имейте в виду, что многих, даже местных, очень укачивает при переезде через горы, и зрелище в автобусе может быть не из самых приятных. В самой деревне общественный транспорт не ходит, т.к. расстояния совсем маленькие. Да и пешая прогулка вам точно не навредит.

Айт-Бен-Хадду и долгая дорога в Сахару

Самые интересные дороги — по которым никто не ездит. Ну или хотя бы те, которые не запятнаны постоянным присутствием путешественников или, тем более, туристов. Только выбирая такие маршруты, можно увидеть аутентичную местную жизнь без мерзкой примеси туристической коммерции. Здесь не будет гостиниц и сувенирных лавок на каждом шагу, а люди будут добрее и проще: путешественник для них, в первую очередь, не ходячий кошелёк, а интересный собеседник. Только на таких дорогах можно встретить настоящее искреннее гостеприимство, причём это правило будет справедливо практически для любой страны. Существует ещё одна причина, по которой я люблю сходить с протоптанных троп, правда она уже из области психологии: перелопачивая при подготовке своих путешествий огромное количество информации, я отдаю в жертву чёткому планированию эмоциональную составляющую. Объекты, увиденные ранее на сотнях фотографий в самых различных ракурсах и при разном освещении, восхищают совсем не так, как места, про которые заранее ничего не известно. Я уже затрагивал эту тему в своём первом репортаже про Петру. Более того, скажу вам по секрету, я сейчас не спеша готовлю большую монографию про организацию путешествий и экспедиций, и там я обязательно разберу этот постулат подробнее. Ну и в чём тут мораль, Хрюндель? — спросите вы. А мораль здесь в том, что при наличии возможности я рекомендую всегда выбирать дорогу, находящуюся в стороне от стандартных туристических маршрутов. Можете считать это своеобразным синдромом первооткрывателя в мире, в котором давно уже нечего открывать.

Мой сегодняшний рассказ будет про дорогу из Агадира в небольшой городок Мхамид, расположенный на окраине Сахары. И пусть на нашем пути встретится несколько местных туристических мекк, всё равно этот маршрут — из тех, которые не избалованы вниманием путешественников. Поехали!

В прошлый раз я закончил своё повествование тем, что мы остановились на ночлег в каком-то небольшом городке, расположенном где-то в южных предгорьях Атласа на полпути между Агадиром и Уарзазатом. С этого момента и продолжу.

В Марокко — раннее утро, время — около пяти. До рассвета ещё пара часов, а нам уже пора просыпаться — впереди долгий день.

На улице прохладно — градусов семь тепла, не больше. Натянув на себя по сотне одёжек, будто мы Чиполлины какие-то , быстро грузим чемоданы и отправляемся в путь. Спустя час начинает светать.

Дорога вьётся через горы, то переваливаясь извилистыми серпантинами через небольшие хребты, то выпрямляясь, пересекая горные плато. Такие прямики могут тянуться по несколько километров.

Брезжит очередной рассвет. Сколько их я встретил вдали от дома — не счесть.

Сначала солнце традиционно коснётся горных вершин.

Небо ещё немного поиграет разными красками, после чего произойдёт финальная схватка между днём и ночью. Свет, как всегда, победит тьму, небо окрасится в привычный лазурный цвет, а мы, щурясь от бьющего нам в глаза яркого солнца, продолжим свой путь.

Одна из традиций Марокко — строительство импровизированных ворот вдоль трасс. Их форма может быть любой: иногда встречаются арки, но чаще — вот такие варианты из двух независимых конструкций, стоящих по обеим сторонам дороги.

На очередной развилке останавливаемся на небольшой привал. В спешке покидая гостиницу, мы так и не позавтракали, теперь — самое время, чтобы это исправить. У нас — пол-багажника всякой еды, купленной накануне в одном из супермаркетов в Агадире: пара пакетов мандаринов и полтонны каких-то местных шоколадок. Для полного счастья картину дополняет небольшая подборка марокканского алкоголя: пара бутылок вина да несколько упаковок пива. Так и живём.

Дорога, по которой мы сейчас едем, ведёт из Агадира в Уарзазат. Последний является крупным туристическим центром, но большинство интересующихся попадает сюда из Марракеша, по трассе, ведущей через известный своей красотой перевал Тизи-н-Тишка. Изначально мы тоже должны были попасть сюда этим же путём, но, решив ехать смотреть арки Легзиры, нам пришлось пересмотреть маршрут и пробираться в Уарзазат с другой стороны.

Читайте также:
Где жить студенту в Германии: варианты жилья

Вокруг на сколько видит глаз — безжизненная гористая местность.

Иногда среди скал можно встретить небольшие поселения.

За ними — на горизонте — видны заснеженные вершины Высокого Атласа. Одна из них — Тубкаль, самая высокая гора Марокко.

Чем ближе мы подбираемся к Уарзазату — тем больше встречается небольших городков. Большинство из них окружено зеленью — там проходят русла рек. Хотя как сказать: реки в Марокко — понятие непостоянное: большинство из них летом пересыхает.

Ехать вглубь страны — одно удовольствие. В отличие от загруженных дорог побережья, здесь — тихо и практически безлюдно. За час можно не увидеть ни одной встречной машины.

Вскоре начинают встречаться первые ксары — традиционные укреплённые берберские города, состоящие из пристроенных вплотную друг к другу домов. Такой способ строительства превращает поселения в практически неприступные крепости. Интересно, что точно такие же города-крепости можно встретить на Кавказе — в Хевсуретии (если кто не видел — крайне рекомендую изучить мой фотоотчёт про Шатили, Анатори и Муцо).

Ксары распространены на большой территории от северных оазисов пустыни Сахары до южных предгорий Атласа. Самая плотная их концентрация — в оазисах в долине реки Драа, вдоль которой мы продолжим свой путь чуть позже.

Ксары — одна из главных форм берберской архитектуры. Внутри укрепления обычно находятся как жилые дома, так и все общественные сооружения — зернохранилища, цистерны с водой, бани, торговые лавки и мечети.

Наиболее известный ксар — Айт-Бен-Хадду, построенный из красно-коричневой глины на берегу реки Асиф Оунила. Этот похожий на мираж город-крепость вот уже почти тысячу лет стоит на склоне голого холма под палящим марокканским солнцем.

Ксар Айт-Бен-Хадду возник предположительно в XI веке для охраны караванного пути, шедшего из Томбукту (сегодня это — город на севере Мали) в Марракеш. В те времена ксары были спасением для измученных многодневными переходами торговых караванов — здесь купцы могли найти воду, еду и защиту.

Когда в середине XX века транссахарские торговые маршруты сошли на нет, затерянный среди пустынь город опустел и быстро пришёл в упадок. К концу XX века здесь проживало не более десяти семей, а большинство домов находилось в полуразрушенном состоянии.

Второе рождение Айт-Бен-Хадду произошло, когда в Марокко начали приезжать туристы. Тогда по другую сторону реки вырос новый город, теперь там находятся многочисленные гостиницы, рестораны и сувенирные лавки. Стоит лишь выйти из машины, как к усталым путешественникам тут же устремится толпа предприимчивых марокканцев, наперебой предлагающих свои услуги: первые будут требовать с вас деньги за парковку на обочине, вторые — тащить в свои гостиницы, рестораны и лавки, третьи — навязываться вам в гиды: «Mister! Best price! Very cheap! Only one hundred dollars!». Всех их нужно, не стесняясь, отправлять в пешее эротическое путешествие, после чего спокойно идти осматривать ксар самостоятельно. Ну а если вдруг очень захочется — всегда можно будет найти себе гида на месте.

Раньше перед путешественниками стояла проблема — чтобы попасть в Айт-Бен-Хадду нужно было пересечь русло реки. Перебраться на другой берег можно было только на мулах, стоило это около пяти долларов.

Сейчас через реку построили пешеходный мост, которому местные «предприниматели», конечно, совершенно не рады. Так же неподалёку от моста расположен небольшой брод, где реку можно пересечь прыгая по мешкам с песком, будто по болотным кочкам. Я делился с вами его фотографией в своём первом репортаже из этого цикла.

Поначалу сохранность зданий в Айт-Бен-Хадду поражает. Это ощущение — обманчиво: в последние пару десятилетий город был в значительной степени восстановлен.

В ксар ведут четыре входа: два бесплатных и два платных.

Последние проходят через жилища, принадлежащие местным семьям (подозреваю, что здесь не обошлось без рейдерских захватов), которые беззастенчиво клянчат по десять дирхамов с каждого посетителя.

Ксар построен прямо на склоне горы, крыши его зданий, перекрытые бамбуковыми жердями вперемешку с глиной, соломой и конским навозом, складываются в причудливые террасы.

Вершину холма венчает цитадель. К ней ведёт запутанный лабиринт из улиц, соединённых тёмными проходами и арками — получается, что из одного дома можно перейти в другой, и так до бесконечности.

Ксар – словно самодостаточное государство в государстве. Здесь можно найти всё, что нужно для жизни. Иногда создаётся ощущение, что его жители, родившись в недрах городских стен, могут спокойно ни разу в жизни за них и не выйти.

Центрального освещения в ксаре нет, но это — не беда: есть солнечные батареи. В некоторых домах можно встретить все атрибуты современной цивилизации — как то холодильники и телевизоры.

Одним домом может владеть несколько семей. Бывает, они делят хозяйство: одни занимаются изготовлением одежды, ковров или домашней утвари, другие — разводят коз, третьи — бегают по городу и зазывают гостей в свои лавки.

Пусть раньше ксары строились с целью защиты от набегов. Сегодня здесь всё пропитано туристической коммерцией. Ничего личного — просто бизнес.

А так как в наши дни Айт-Бен-Хадду — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, то туристов здесь — хоть отбавляй.

Читайте также:
Фотографии острова Санторини

Немалую толику популярности этот ксар снискал благодаря тому, что здесь снимался ряд голливудских блокбастеров, начиная с «Лоуренса Аравийского» (1962) и «Иисуса из Назарета» (1977) и заканчивая «Гладиатором» (2000), «Александром» (2004) и «Принцом Персии» (2010).

Ну что, вот мы практически и дошли до цитадели. Последний подъём — и мы внутри.

На самой вершине холма одиноко стоит единственное восстановленное здание неизвестного назначения (подозреваю, что это — мечеть). Буквально несколько лет назад оно лежало в руинах. Сегодня хорошо видна и старая сохранившаяся оригинальная часть, и надстроенная реставраторами сверху восстановленная.

От здания открывается прекрасный вид на долину реки и на окружающую её холмистую пустыню. Потрясающая картина!

Я очень люблю прыгать в красивых местах (всегда в этот момент вспоминаю прыжок на краю обрыва на мысе Сан-Висенте, закончившийся тяжелейшим вывихом). Все мы не без странностей.

Покидаем Айт-Бен-Хадду и едем в Уарзазат. Сегодня этот город знаменит тем, что на его окраине находится одна из крупнейших в мире киностудий — Atlas Studios. При её участии снимались, например, такие фильмы как «Лоуренс Аравийский» (1962), «Гладиатор» (2000) и «Александр» (2004). Студию можно посетить с экскурсией.

Уарзазат — ворота в Сахару. Именно этот город в наши дни является отправной точкой для всех путешественников, собирающихся посетить марокканскую часть этой пустыни.

В центре города так же расположена старый ксар. Смотрим на его неряшливо отреставрированные стены и горстку туристических автобусов, сгрудившихся у входа, и решаем что всё это — не для нас. Зачем нам туристические аттракционы, когда впереди нас ждут настоящие жилые ксары в Сахаре?

Идём на центральную городскую площадь и садимся в первое попавшееся кафе. Я заказываю курицу. Владелец извиняется, ничего кроме овощей у него нет, но это — не проблема: сейчас он сбегает на рынок, и всё будет чики-пуки. Минут через двадцать он возвращается озадаченный — сейчас время намаза, поэтому все лавки закрыты, и не будет ли нам угодно отведать всё-таки чего-нибудь вегетарианского? Отвечаю ему, что не угодно, хочу птицу. Владелец снова удаляется куда-то в сторону рынка и спустя ещё минут двадцать победоносно возвращается с полным пакетом куриного филе. Ещё через час нам, наконец, приносят нашу еду.

Продолжаем наш путь.

Теперь дорога вьётся вдоль реки Драа, длиннейшей в Марокко. Она берёт своё начало на вершинах Высокого Атласа, после чего через пески Северной Сахары устремляется к Атлантическому океану. Правда достичь океанического побережья ей удаётся лишь несколько месяцев в году, когда идут дожди. В остальное время, из-за активного использования её вод для орошения оазисов, постоянное русло реки ограниченно лишь парой сотен километров в верхнем течении, после чего она теряется где-то в песках пустыни.

Здесь ксары начинают встречаться буквально каждые несколько километров. Главное, что все они абсолютно нетронуты туристами. Жаль, но у нас совершенно нет времени, чтобы посмотреть их поближе.

С наступлением темноты мы достигаем Загоры. Отсюда дорога ведёт на юг — в Мхамид, последний оплот цивилизации на пути в пустыню. Это — одно из двух мест в Марокко, где можно приобрести различные туры в Сахару.

Только мы въезжаем в Загору, как на каждом перекрёстке к нам в машину начинают ломиться местные, уговаривающие купить тур в пустыню именно у них. Более того, самые продвинутые и активные пытаются продать нам свои услуги прямо на ходу, догоняя нас на мотоцикле и перекрикиваясь с нами через открытое окно.

Без остановок проезжаем город насквозь и сворачиваем на дорогу, ведущую в сердце марокканской Сахары. Впереди нас ждёт самая захватывающая часть нашего путешествия.

Для всех моих читателей действует промо-код vkezling, дающий скидку в $25 на первое бронирование отеля в приложении HotelTonight . Бронируйте номер прямо сейчас и отправляйтесь в лучшее путешествие вашей жизни!

Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!

Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!

Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Серия статей «Марокканские сказки»

2–14 ноября 2015

1. Нежданное путешествие через Италию на край земли

2. Его величество Марракеш

3. Милая милая Эссуэйра

4. Пляж Легзира и его каменные арки

5. Айт-Бен-Хадду и долгая дорога в Сахару

6. Пустыня Сахара: эрг Лихоуди

7. Пустыня Сахара: эрг Шигага

8. Пустыня Сахара: Мхамид и ксары долины реки Драа

9. Пустыня Сахара: эрг Шебби

10. Зловонный Фес

11. Шефшауэн или Пятьдесят оттенков синего

12. Асила

13. Рабат/Сале

14. Касабланка, которая почти Шепетовка

15. Бонус-трек: Грех не заехать или Все дороги ведут в Рим

Подпишитесь на мою авторскую рассылку!

В начале каждого месяца я рассказываю своим подписчикам о новых удивительных местах, о которых сам раньше не знал, делюсь ссылками на интересные статьи и блоги, формирую свежую подборку своих актуальных статей — новых и архивных. Всего 12 писем в год, написанных лично мной. Не пропустите!

backpacker_info

Маршруты, карты, квесты, проводники

Самостоятельное путешествие по Марокко: Крепость Айт-Бен-Хадду

После 4-дневного пребывания в Марракеше было решено сменить обстановку и отправится путешествовать по стране дальше. Следующим пунктом нашего назначения стал Касба Айт —Бен-Хадду. Касба (ксар, крепость) Айт-Бен-Хадду – это укреплённый город, возведённый в XI веке в долине, что южнее горного хребта Высокий Атлас, на левом берегу реки Уарзазат. Столетия назад вдоль неё проходил путь караванов из Тимбукту в Марракеш через Загору, с целью охраны которого и был основан город. Он давал выбившимся из сил путникам отдых и ночлег, предоставлял опытных проводников, восполнял опустевшие запасы еды и воды.

Читайте также:
Дешевые Авиабилеты из Эль-Кувейта в Александрию

Почему именно Касба спросите вы? На этот вопрос я вам с удовольствием отвечу. В качестве исторического памятника в 1987 году Айт-Бен-Хадду был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а мы по мере возможности стараемся посещать эти объекты и собралось у нас таких уже больше 20, поэтому не могли себе позволить обойти это поселение стороной. В будущем планируем создать рубрику «Памятники ЮНЕСКО» в где более детально остановимся на описании и полезным советам, которые смогут помочь при посещении этих объектов наследия ЮНЕСКО.

Сейчас же остановимся на Айт-Бен-Хадду, путь к нему выдался не простым, впереди нас ждал переезд через Атласские горы, а это удовольствие скажем-таки сомнительное и не для всех подходящее. Пришлось наблюдать картину не такую уж и приятную для человеческого глаза. Множество людей укачивало при переезде через перевалы на высоте 2200 м и что самое удивительно больше половины тех людей были местные, которые довольно-таки часто курсируют по маршруту Марракеш – Уарзазат.

4. Из Марракеша мы совершали рейд в Уарзазат через перевал Тизи-н-Тишка, высота которого составляет 2260 м над уровнем моря. Этот участок пути считается самым высокогорным в стране и пересекает главный хребет Высокого Атласа.

5. Один из посёлков встречающихся на пути.

6. Подъём и спуск состоит из сплошных серпантинов и потрясающих видов вокруг. Средняя скорость движения составляет не более 40 км/час. Да и ехать быстрее не имеет смысла, когда ещё такую красоту можно будет увидеть.

7. Через четыре часа езды по извилистой дороге и перевалам мы, наконец, добрались до Касбы Айт Бен Хадду.

Киностудии около Уарзазат появились в 80-х годах XX века, но история кинематографии в Марокко началась гораздо раньше. Ещё в 1897 году братья Люмьер отправляли своих операторов в Марокко для съёмок натуры. В 1944 году в Рабате был открыт Кинематографический центр, в 1968 в Танжере состоялся первый Фестиваль средиземноморских фильмов. Но как бы там ни было, Меккой кинематографистов сделался именно Уарзазат. Здесь в 1962 году проходили съёмки фильма «Лоуренс Аравийский», а к 80-м годам местные кинематографисты осознали необходимость наличия постоянных студий.

8. В Казбе снималось множество фильмов, внизу список наиболее популярных, которые наверняка смотрели и вы.

В 1986 году в 5 км от города были возведены павильоны Atlas Corporation studios. Сейчас для того, чтобы не торопясь все осмотреть, туристы могут остановиться в гостинице 3*, которая находится рядом со студиями. Но! Посетить Студии Атлас можно, если там не ведутся съёмки в данный момент.

Даже те, кто ни разу не был в экзотическом Марокко, могут представить себе, как выглядит Айт-Бен-Хадду, если вспомнят такие фильмы, как : Лоуренс Аравийский (1962) Человек, который хотел стать королём (1975) Иисус из Назарета (1977) Бандиты времени (1981) Жемчужина Нила (1985) Искры из глаз (1987) Последнее искушение Христа (1988) Под покровом небес (1990) Кундун (1997) Мумия (1999) Гладиатор (2000) Александр (2004) Принц Персии (Пески Времени)

Особенность Айт-Бен- Хадду

Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры южного Марокко. Прилегающие к склону горы невысокие красно-коричневые здания с плоскими крышами складываются в причудливые террасы. Горизонтально идущие улицы Айт-Бен-Хадду соединяются между собой узкими проходами и арками. По периметру город окружён оборонительными стенами, укреплёнными угловыми башнями.

11. Перед тем как попасть в крепость в любые времена года кроме лета, нужно переправиться через реку протекающую в подножии Касбы. Местные жители переправляют туристов на своих мулах и хотят за это довольно высокую плату размером в 5 долларов. Нам же повезло в летние месяцы эта река пересыхает и можно перейти через неё пешком. Попасть в ксар можно через четыре входа: два бесплатных и два платных. Деньги за вход в Айт-Бен-Хадду берут живущие здесь семьи, одна из которых устроила в своём жилище небольшой этнографический музей. Мы попали в крепость через платный вход, за нами бежал грязный мальчуган и требовал с нас за вход 20 Дирхамов. Мы же, сделав наглые лица и думая, что это очередной развод следовали дальше. Но уже через минуту прибежал парень постарше, размахивая в руке пачкой билетов по цене 10 Дирхамов с человека. Пришлось купить, как выяснилось позже, это была одна из немногих семей проживающих на территории Касбы, и за проход через их двор нужно платить.

.
В последние годы в Айт-Бен-Хадду ведутся реставрационные работы, благодаря которым правительство Марокко рассчитывает превратить город в туристический центр, а также разместить на его территории различные художественные галереи.

14. Крыши домов перекрыты бамбуковыми жердями, а сверху смазаны слоем красной глины замешенной с соломой и конскимнавозом.

Читайте также:
Фотографии озера Титикака

20. Вся деревня построена уступами, а между двумя уровнями — лестницы.

21. Это место должно быть знакомым всем любителям сериала «Клон», именно на этом месте встречались Джадди и Лукас.
Наконец-то сбылась давняя мечта Нины посетить это место :lol:

25. Так выглядит внутреннее убранство некоторых домов, и что хочется ещё отметить, в домиках довольно-таки прохладно и в них можно спрятаться от палящего солнца.

27. Узкие проходы ведущие наверх.

28. На улицах вы встретите множество сувенирных лавок.

Как добраться до Айт-Бен-Хадду?

Цена на билет Марракеш-Варзазата составила: 85 Дирхамов с человека

Но тут было не всё так просто проблема в том что прямого общественного транспортного сообщения между Марракешем и Айт-Бен-Хадду не существует. И это более всего нас напрягало, в данный период нашего пребывания в стране чувствовали мы себя ещё не совсем уверенно. И это чувство нам поднимало уровень адреналина в крови. Но выбор был сделан билеты в кармане и заднюю давать уже не было возможности. Обратный билет не покупали, так как ещё было неизвестно когда и как мы будем возвращаться обратно. Нам пришлось добираться до развилки, заранее попросив водителя остановиться. Но нужно всё время быть внимательным, так как водители часто задумываются и забывают кто и когда его просил. Это известно нам из нашего горького опыта, пришлось сидеть всё время посматривая на указатели, на дороге. Доехав до развилки, мы вышли из автобуса и следующую часть пути нужно было добираться или на такси или автостопом. На дороге под пальмами мы встретили французскую пару с огромными рюкзаками, которая уже посетила Касбу и направлялась в Марракеш. Они посоветовали нам взять такси, но не платить больше 50 Дирхамов. Уже привыкшие торговаться в Марракеше из изначальных 100 мы скинули на 40 Дирхамов. На полуразваленном Мерседесе, которому уже лет 40, о кондиционере лучше помолчим, мы отправились в дорогу, благо ехать было лишь 9 километров. До Уарзазата можно добраться из разных городов Марокко, таких как Касабланка, Агадир и Марракеш: На автобусе:

Автобус фирмы CTM

С автовокзала компании CTM Из Касабланки – автобус ходит 3 раза в день, продолжительность поездки 8 часов, цена билета 150 Дирхамов. Из Агадира – автобус ходит 1 раз в день, продолжительность поездки 7 часов, цена билета 130 Дирхамов. Из Марракеша – автобус ходит 4 раза в день, продолжительность поездки 4 часа, цена билета около 85 Дирхамов. Также можно доехать на автобусах компании Supratour, комфортность автобусов практически одинаковая.Только отправляются они в разное время и из разных автостанций. Так что нужно быть внимательным, при бронировании автобуса. Более подробную информацию о расписании, бронировании и ценах на билет можно получить на сайтах самих компаний: CTM (автобусы), Supratours (автобусы и поезда).

Где остановится на ночлег в Айт- Бен-Хадду?

На посещение касбы нам мы потратили около 3 часов и этого вполне достаточно чтобы осмотреть всю прилегающую территорию. Оставаться там ночевать есть только смысл тогда, когда вы собираетесь сфотографировать закат и рассвет на фоне интересных пустынных ландшафтов. Существует также возможность переночевать при везде располагается одноимённый отель, который предлагает свои услуги туристам. Цены можно узнать в интернете, из-за ненадобности мы ими не интересовались.

32.После посещения Касбы Айт-Бен-Хадду пришло время возвращаться обратно к цивилизации. Таксист, который обещал нас ждать возле Казбы пропал. На парковке не оказалось ни одной машины, которая могла бы нас довести до города Уарзазат, а это 30 км. Именно в этот момент было решено использовать новый для нас способ перемещения по Марокко-автостоп.

Стояли мы минут 15, проезжало множество машин, но преимущественно это были туристы, путешествующие по стране, и останавливаться они не хотели. Но судьба сжалилась над нами и послала нам таксиста, который ехал на работу в Уарзазат и подбирал по дороге людей. Договорились мы с ним за 50 Дирхам, хотя изначально планировали отдать намного больше. “Кораблей пустыни” можно встретить в Марокко практически везде.

lorien22

Записки из подполья

Ксар Айт-Бен-Хадду – сказочная крепость из потустороннего мира

На берегу реки Узарзат, в пустыне на южных склонах высокого Атласа, расположен сказочный ксар с громким названием Айт-Бен-Хадду. Почти не изменившийся с XI века, он представляем собой яркий пример уникальной архитектуры Марокко. Многие также знают это место, как города Юнкай и Пентос из Игры престолов. Для меня эта средневековая крепость была одной из причин для поездки в Марокко

Подъезжаем к ксару. Сначала посмотрим на него издалека.

В Марокко про все можно так сказать, но эта крепость реально выглядит как сказка из “Тысячи и одной ночи”.

Ну разве это не потрясающе?

Айт-Бен-Хадду находится в 30 километрах к северу-западу от Узарзата, города из которого мы и приехали – http://lorien22.livejournal.com/355194.html

В Узарзате есть свой ксар – Тауирт. Но Айт-Бен-Хадду на мой взгляд гораздо круче

Ну и еще раз о фильмах, которые снимали здесь, в ксаре (Игра престолов!)

Как в каждой уважающей себя средневековой крепости тут есть свой мост – единственный вход в ксар

И “бункер” на вершине

Цвета почвы здесь какие-то совсем безумные

Цвета башен тоже

Читайте также:
Особенности приватизации нежилой недвижимости 2022 год

Раньше тут была река, которая начинается на южных склонах Высокого Атласа и в дальнейшем теряется в песках Сахары – http://lorien22.livejournal.com/353852.html

Вдоль реки пролегал караванный путь из Марракеша через Загору в Тимбукту

Напротив, кстати, мы видим вполне себе современное (по местным понятиям) поселение.

Горы здесь мне очень нравятся. Плоские такие, почти столовые. Похожие мы видели, когда ехали по долине Дадес – http://lorien22.livejournal.com/354869.html

Вообще виды с ксара открываются невероятные

Поэтому давайте немного прогуляемся вокруг стен, и заодно я расскажу малость об истории ксара

Никто не знает точно, когда построили ксар. Предположительно он возник в XI веке для охраны караванного пути из Марракеша в Тимбукту, о котором я писал чуть выше.

Однако постепенно важность транссахарской торговли уменьшилась, и ксар пришел в упадок, а население крепости переселилось в новую деревню на противоположном (правом) берегу реки.

Примерно тридцать лет назад, ксар был почти в разрушенном состоянии, и в нем осталось всего десять семей.

Ну а потом произошла обычная история – в 1987 году Айт-Бен-Хадду признали мировым наследием ЮНЕСКО, и его популярность резко пошла в гору.

В последние годы здесь ведется активная реставрация, в ксаре открываются многочисленные ходежественные галереи, с целью в итоге превратить это место в настоящий центр туризма.

Думаю цель благородная – в Марокко очень много ксаров, но таких величественных, древних и красивых как Айт-Бен-Хадду очень мало.

Какие здесь цвета, я фигею.

А дальше будет еще круче и намного круче

В следующем посте мы поедем с вами к перевалу Тизи-н-Тичка, а потом по долине Драа, где будет самый пиздец.

Возвращаемся к Айт-Бен-Хадду

Наверное стоит, кстати, наконец объяснить разницу между ксаром и касбой.

Ксар – группа земляных зданий, окруженных высокими стенами (традиционный стиль обитания в Сахаре). Дома обнесены оборонительными стенами, которые укреплены угловыми башнями. Касба – отдельная крепость.

Ксар Айт-Бен-Хадду сложен из нескольких десятков касб-глиняных крепостей.

Когда-то касбы и их башни были искусно украшены оригинальными ажурными орнаментами. В наши дни украшения пытаются восстановить.

Все жилища ксара построены из красно-коричневой глины

Давайте еще немного прогуляемся вокруг стен

И полюбуемся окрестными поселениями

Или просто холмами

Ксар Айт-Бен-Хадду является ярким примером архитектуры южного Марокко, и одним из наиболее типичных примеров традиционной марокканской глинобитной архитектуры, распространённой в предсахарской области, южнее Высокого Атласа.

Сквозь множество круглых арок между строений проходят узенькие улочки, создающие сложный лабиринт медины.

На склонах улицы превращаются в прекрасные многоярусные террасы, образующиеся плоскими крышами жилищ.

Всюду, разумеется, сувенирные лавки. В том числе продают и мраморные безделушки, которые мы видели на фабрике в Эрфуде – http://lorien22.livejournal.com/353649.html

Есть еще несколько величественных “руин” уровня Айт-Бен-Хадду, и кстати в них я не был – дворец Эль-Бади неподалеку от Марракеша, древний город Тарудант и стены Эс-Сувейры, города, в котором очень любил тусить Джимми Хендрикс. Но увы, нельхя охватить необъятное, особенно в такой стране как Марокко.

Выходим из Касбы

Мне особенно понравился синий “страж” на входе

Добавляет королита, вы не считаете?)

Потрясающее место. С честью заняло место №5 в рейтинге моих любимых моментов в Марокко

Дальше – природа. Готовьтесь, такого вы еще не видели.

Роуд-трип по Марокко: Часть 5 — Марракеш и Айт-Бен-Хадду

Ночёвка в древней крепости из «Игры Престолов», Сахара, засыпанная снегом, заклинатели змей и апельсиновые деревья внутри дома.

Айт-Бен-Хадду, Марракеш, Эль Джадида, Марокко — в завершающей части рассказа о марроканском роуд-трипе. Предыдущие части: Шефшауэн, Фес, Сахара, Страна берберов.

Ещё при планировании трипа мы решили что нужно обязательно заехать в Айт-Бен-Хадду, одну из самых аутентичных и впечатляющих достопримечательностей Марокко. Огромная древняя глиняная крепость послужила декорациями для Игры Престолов и ещё кучи других фильмов и сериалов.

Самое крутое, что на Букинге можно забронировать номер внутри самой крепости за довольно вменяемые деньги, что мы и сделали заранее.

Сразу после заката мы доехали от Уарзазата до парковки в деревне рядом с Айт-Бен-Хадду. Парковщик сообщил нам, что к самой крепости проезда нет и нужно идти пешком. Он довёл нас до границы деревни и показал теряющуюся в сумерках тропу по руслу реки. На другом её берегу возвышалась крепость. В итоге мы впотьмах перебирались по мешкам с глиной через ручьи, пока не оказались у входа в ксар.

Мы подошли крепостным воротам и постучали в дверь массивной колотушкой. В ответ на наш стук, показался привратник со свечами и проводил нас в крепость. Возле входа в наши апартаменты, привратник выдал нам пачку свечей и спички. Свечи вставляются в ниши в глинобитных стенах и подсвечник чтобы гулять по крепости.

Конечно, такой степени аутентичности мы совершенно не ожидали. Мы реально как будто прокатились на машине времени и попали в средневековье. Никакого электрического освещения и вай-фая, люди в древних одеждах. Казалось, что за нами в крепость вот-вот войдёт транссахарский караван с верблюдами. Единственное отступление от духа старины — работающие туалеты и души с горячей водой.

Мы поужинали при свечах в общей зале с другими путниками, остановившимися в крепости на ночь, обмениваясь новостями: нам сказали, что короткий путь к Марракешу через Высокий Атлас скорее всего занесён снегом и нам придётся придумывать альтернативный маршрут.

Читайте также:
Аэропорт Жуковский на карте: точный адрес аэропорта

Мы легли спать, а утром нас ожидал сюрприз. За окном шёл густой снег, заносящий оранжеватую почву белоснежным покровом. Такого поворота мы точно не ожидали, отправляясь в Африку. Хозяева отеля сказали, что нам повезло – такое бывает раз в несколько лет. Потом выглянуло Солнце и мы взобрались на вершину холма чтобы полюбоваться видом пустыни после снегопада. Снег быстро растаял, оставшись кое-где на вершинах холмов.

На Айт-Бен-Хадду можно смело выделить половину дня чтобы как следует обойти крепость. Постройки ксара из красно-коричневой глины располагаются на склонах холма террасами, образуя лабиринт проходов. Многие дома разрушены или находятся в процессе восстановления. В некоторых живут люди, обустроены лавки, но выглядит это всё абсолютно как в старые времена. Поскольку мы были в крепости самыми первыми, нам удалось погулять по ней практически в одиночку. Ощущение погружения – великолепное, мы ни разу не пожалели, что доехали.

Следующей целью путешествия был Марракеш. Изначально мы закладывали на дорогу туда половину дня с перевалом через горы, но короткий путь через Высокий Атлас оказался закрыт из-за снежного бурана, поэтому мы решили сделать гигантский крюк через Агадир в объезд гор. В сумме вышло почти 600 километров. Мы поняли, что будем очень поздно и заранее смирились с тем, что на Марракеш у нас останется всего полдня.

Наткнулись в пустыне на заправку из фильма «У холмов есть глаза» — забавно, что американскую пустошь дешевле снимать в Марокко, чем в Неваде или Аризоне.

Какое-то время мы продвигались нормально, пока мы не доехали до мест, где прошёл снег. Стоит отметить, что наша машина, как и мы сами была вовсе не подготовлена к такой погоде в Марокко. И не только наша — на дорогах возникли пробки и мы медленно продвигались мимо автомобильных колонн по просторам, на которых играли в снежки счастливые местные. Народ останавливал машины посреди дороги, лепил снеговиков и радовался снегу. Для нас это тоже было удивительно – увидеть побелевшую Сахару мы не рассчитывали.

Близ Агадира мы повернули на прямую автостраду на Марракеш. Там нас и застал ливень с наступлением темноты, перешедший в настоящую вьюгу. У нас, как у любых русских, был опыт вождения по зимним трассам, чего нельзя сказать о марроканцах, которые хаотично тупили на дороге. Мы едва не поседели, объезжая их на нешипованной резине по заснеженной дороге, пока добрались до Марракеша.

Наш риад находился в центре медины, промокшей от ливня. Мы оставили машину на парковке на въезде, с трудом нашли риад, а затем прошлись до площади Джамаа-эль-Фна с её заклинателями змей и факирами. Впрочем, из-за погоды на площади не было ничего интересного, и мы пошли спать.

Мы встретили рассвет на крыше с видом на медину и бродячими котами. Во внутреннем дворе риада — огромное апельсиновое дерево, так что до ветвей можно дотянуться из номера.

Забавно, что каждый из городов Марокко, где мы были имеет свой цвет. Если Шефшауэн – синий город, Фес – жёлтый, то Марракеш – красный. Цвета охры преобладают в палитре города.

Особенность Марракеша – улицы медины достаточно широки для мотоциклистов, но недостаточно – для автомобилей. Нам не раз приходилось уворачиваться от мотоциклов, пролетающих мимо в паре сантиметров.

С утра мы ещё раз дошли до Джамаа-эль-Фна, но поскольку мы уже довольно насытились местным колоритом, она показалась нам слишком ориентированной на отбор денег у туристов и несколько переоценённой как достопримечательность. К тому же, заклинатели змей и факиры всё время пытаются выклянчить у тебя денег, особенно если вдруг видят у тебя камеру. Поэтому и фото с неё нет. Короче, мы не получили особого удовольствия от этого места.

В общем, поскольку времени у нас было мало, да и в целом мы подустали, Марракеш мы посмотрели достаточно поверхностно, закупились сувенирами и вскоре отчалили.

Завершающим пунктом роуд-трипа стала Эль-Джадида. По идее, там есть португальский форт и колорит портового города, но мы приехали снова затемно и решили посвятить последний вечер в Марокко отдыху. Утром мы погуляли по берегу Атлантики и направились в аэропорт Касабланки.

В итоге, для нас Марокко стал неожиданно крутым приключением – мы не ожидали, что это место будет столь интересным, разнообразным, необычным. Мы получили идеальный баланс между безопасностью и ощущением первооткрывательства. Конечно, путешествие в таком формате – это не отдых, но впечатления от поездки с лихвой компенсируют стресс и неудобства. На наш взгляд, Марокко абсолютно достоин посещения.

Из всех мест, которые мы посетили нам больше всего понравился Фес, Айт-Бен-Хадду и Мерзуга. Шефшауэн и ущелья в районе Тингира тоже очень порадовали. Марракеш мы не оценили, вероятно потому что уже устали. Плюс, он показался нам более туристическим, чем другие города.

А вы были в Марокко? Расскажите о своём опыте в комментариях. Также, видео лучше передаёт колорит места, так что смотрите.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: