Голем — монстр из Праги

Тайна пражского голема

Легенда о големе – одна из старейших и самых знаменитых городских легенд Праги. Сегодня в чешской столице можно найти множество сувениров, изображающих этого глиняного великана, а местные гиды с удовольствием проведут по улочкам Йозефова квартала и покажут наиболее интересные достопримечательности, так или иначе связанные с големом.

Свое начало легенда берет в XVI веке. В то время большая еврейская община Праги слишком часто стала подвергаться гонениям и погромам. По городу ходили жуткие слухи о том, что евреи во время своих праздников убивают младенцев и пропитывают их кровью традиционные лепешки. Более того, были известны случаи, когда особо нетерпимые граждане Праги специально подкидывали на улицы еврейского квартала трупы младенцев, а потом обвиняли жителей в содеянном преступлении.


Еврейский квартал Йозефов

Когда число погромов и лжеобвинений стало принимать угрожающий характер, главный раввин Праги – Лёв бен Бецалель решил прибегнуть к крайней мере. Он отважился провести древний каббалистический ритуал и с помощью магии создать могущественного защитника для своих единоверцев.


Пражское гетто

Магический ритуал Бецалель провел ночью на берегу Влтавы в присутствии ближайших помощников. Сначала из влажной глины была вылеплена большая человекоподобная фигура, затем раввин и его помощники медленно обошли вокруг лежащей фигуры, а в заключение раввин вложил в рот голему шем – лист пергамента с начертанным на нем древним еврейским заклинанием, дарующим жизнь любому неодушевленному предмету. После того, как ритуал был окончен, глиняный гигант встал на ноги и послушно отправился в город вслед за своим создателем.


Создание голема

От обычных людей голем отличался гигантским ростом, коричневым цветом кожи и необычайной молчаливостью, он не мог разговаривать, так как во рту у него был пергамент. Днем великан помогал жене раввина по хозяйству, а ночью бродил по улицам еврейского квартала, оберегая покой его жителей. Иногда голем исполнял особые поручения хозяина, например, разыскивал сбежавших из общины вероотступников.

Жители других районов города быстро узнали, что у евреев появился могучий защитник. Нельзя сказать, что слухи о големе пошли евреям на пользу, но страх был сильнее ненависти, и нападения на их дома постепенно прекратились.

Голем старательно исполнял свои обязанности в течение недели, а в пятницу вечером Бецалель вынимал у него изо рта шем, и гигант застывал до утра понедельника. Делать это было необходимо, так как дух, заключенный в глиняную оболочку, мог попытаться вырваться наружу в священную субботу, когда, по еврейским законам, любое существо должно было обретать свободу.

Но однажды Бецалель, занятый каким-то неотложным делом, позабыл вовремя вынуть шем изо рта голема. Дух, оживляющий глиняного истукана, взбунтовался, а сам гигант, обезумев, начал крушить все, что попадалось ему на пути. Жертвами разбушевавшегося монстра стали несколько случайных прохожих и именно это натолкнуло перепуганных евреев решиться на противозаконный поступок – они ворвались в синагогу и потребовали от раввина немедленно прервать богослужение и утихомирить своего подопечного. Бецалель в то время читал 92-й псалом и, прервав чтение, немедленно поспешил на помощь своей пастве.


Староновая синагога, 1836 год

Читайте также:
Преимущества и особенности лечения простатита в Израиле

Ему удалось хитростью подобраться к бушующему гиганту и вырвать заветный пергамент у него изо рта. После того, как голем был обездвижен, раввин, как ни в чем ни бывало, вернулся в синагогу и вновь прочитал 92-й псалом, от которого его отвлекли.

После окончания службы Бецалель решил больше не искушать судьбу и спрятал глиняного истукана посреди разнообразного хлама на чердаке синагоги. Чтобы ни у кого больше не возникло желания вновь оживить голема, раввин строго настрого запретил кому бы то ни было входить на чердак. Для верности была даже разобрана лестница, ведущая наверх.


Староновая синагога, Прага

Говорят, что в XVIII веке раввин Эзихиэль Ландау все же решился проникнуть на запертый чердак и посмотреть на голема. Перед тем, как подняться туда, он прошел сложный обряд очищения. Лишь после длительных приготовлений в молитвенном облачении раввин взобрался на чердак по приставной лестнице. Ученики, с любопытством ожидавшие его внизу, свидетельствовали, что их учитель пробыл на чердаке всего несколько минут, а когда спустился, то был бледен как мел и сильно дрожал. Своими впечатлениями от увиденного он ни с кем не поделился, но немедленно повторил приказ Бецалеля, повелев, чтобы никто даже не пытался проникнуть на чердак и потревожить покой голема.


Голем, музей призраков и легенд Праги

Казалось бы, тут легенде и конец. Но она продолжила свою жизнь, и со временем обросла новыми подробностями.

В 1920 году ослушаться приказа двух уважаемых раввинов прошлого осмелился один пронырливый журналист по имени Эргон Эрвин Киш. Тайно проникнув на чердак Староновой синагоги, именно так она теперь называется, репортер, к своему великому сожалению, не обнаружил там ничего, кроме старинного хлама и вековой пыли.

После этого в прессе развернулись бурные дебаты о том, что легенда о големе – это всего лишь старинная сказка, и ученые наперебой предлагали собственные рациональные версии ее появления. Однако, в поддержку того, что голем — не миф, среди жителей чешской столицы упорно ходит еще одна легенда, которая вполне объясняет отсутствие следов глиняного гиганта на чердаке синагоги.


Староновая синагога, Прага

Говорят, что однажды в синагоге прохудилась крыша, и для ее починки был вызван кровельщик. Латая дыру, он нечаянно заглянул через нее на тот самый чердак, где увидел глиняную фигуру голема. Все бы было ничего, но жена мастера оказалась потомком Бецалеля. В ее семье, как реликвию, хранили тот самый шем. Не сумев совладать с соблазном, кровельщик решился попробовать оживить глиняного истукана. Перед тем, как вложить ему в рот магический пергамент, мужчина обвязал голову голема железным обручем, но забыл о самом главном – дать великану задание. Неуправляемый голем начал вершить зло.

После того, как великан задушил семерых ни в чем не повинных прохожих и чуть не спалил до тла знаменитую Золотую улицу, с неба вдруг спустилась ослепительно белая голубка. Птица ловко вырвала изо рта голема шем, и улетела в неизвестном направлении. Лишившийся животворящей силы голем упал, а внезапно начавшийся дождь полностью размыл глину, из которой он был сделан. Потому то и не нашел ничего на чердаке дерзкий охотник за сенсациями.

Читайте также:
Дом боксёра Мохаммеда Али продаётся


Мостовая с изображением пражского голема

Вот так и закончилась поучительная история о мудром священнослужителе, его магическом детище и благих намерениях. К слову, голем, все таки, помог еврейской общине Праги. Погромы прекратились, а чуть позже император Рудольф II строжайше запретил своим гражданам подвергать гонениям евреев, живущих в чешской столице. В память о раввине Бецалеле и усмирении голема на службе в Староновой синагоге до сих пор дважды читают 92-й псалом.

Сам Лёв бен Бецалель умер в преклонном возрасте и похоронен на одном из кладбищ Праги. На его могильном камне выбита надпись, что именно здесь лежит тот самый творец голема. А еще говорят, что если оставить на могиле раввина записку с желанием – оно обязательно сбудется. Правда, стоит хорошенько подумать, так как даже самые благие желания, воплотившись в жизнь, могут принести не только счастье, но и большие беды.


Еврейский квартал в Праге

А в Праге до сих пор верят, что каждые 33 года на улицах Йозефова квартала можно встретить огромное человекоподобное существо из глины, которое внезапно появляется и исчезает прямо на глазах у прохожих.

Легенда о Големе из Праги

Прага, которую так любят туристы, окутана мистическими тайнами. Чего только стоит Костница — храм, в котором полным-полно человеческих костей. А еще в Праге существует легенда о Големе. Что-то типа рассказа о супергерое, который был создан добрым, но по человеческому недосмотру стал злым.

  1. Раввин Лев бен Бецалель и его несчастный народ
  2. Солдат или чудовище?
  3. Голем — разрушитель
  4. Возвращение монстра или городские байки?

Итак, древняя пражская легенда о Големе.

Раввин Лев бен Бецалель и его несчастный народ

В 16 веке евреи проживали в Праге целой общиной. И, как и во многих концах света, их в городе не очень любили. А точнее, просто выживали. Обвиняли их в детоубийстве, и даже подбрасывали тела мертвых младенцев к домам, чтобы потом вершить самосуд. Одним словом, жизнь евреев в Праге счастливой и спокойной назвать было никак нельзя.

Раввин Лев был наставником и защитником своей паствы. Но у него не было такой силы и влияния, чтобы защитить свой народ. Вот тогда он и решил прибегнуть к магии, и создать существо, которое станет защитником еврейского народа.

Солдат или чудовище?

На берегу реки Влтавы, поздней ночью, Раввин и его помощники взялись за создание монстра. Из глины они сделали огромную фигуру, похожую на человеческую. Прочитали каббалистическое заклинание, и, самое главное, лишили фигуру самостоятельности — засунув ему в рот пергамент со специальным заклинанием. Это заклинание дарило жизнь, но лишало Голема собственной воли.

Так на улицах Праги, в еврейских кварталах, появилось чудовище, наводящее ужас на обидчиков евреев. Голем не делал ничего дурного до тех пор, пока раввин и его помощники строго следили за соблюдением всех правил — ночью пятницы убирали у Голема из пасти пергамент, и тогда фигура становилась неживой и неподвижной.

Дело в том, что пятница у евреев — особый день. В это время любая нечеловеческая сила может взбунтоваться, если не отобрать у нее жизнь.

Читайте также:
Авиакомпании России: Добролет QB DOB- официальный сайт

Но с магией шутки плохи. И однажды плохой день настал.

Голем — разрушитель

В одну из пятниц раввин Лев просто забыл убрать изо рта Голема магический пергамент. И вот тогда случилось страшное — существо взбунтовалось, вырвалось в город. Голем крушил дома и душил людей. Притом он уже не разбирал — еврей перед ним или нет.

Раввина вытащили прямо из церкви, где он читал псалмы, и заставили усмирить свое создание. В результате Лев смог лишить Голема магического пергамента, а значит и жизни. После этого он велел запереть глиняного великана на чердаке, и никогда больше его не воскрешать. А вот пергамент якобы сохранился в его семейном архиве, который в последствии перешел к потомкам.

Возвращение монстра или городские байки?

История Голема, даже если она была вымыслом, не была забыта. В 1920 году один журналист решил поискать Голема там, где его якобы спрятал раввин — на чердаке. И ничего кроме хлама, там не нашел.

Но старые евреи рассказывали, что Голем все же возвращался. У Раввина была потомки, которые нашли пергамент и решили оживить фигуру. Но ничем хорошим это не кончилось. Они даже не смогли дать Голему задания — он сразу же начал крушить все вокруг, как только в рот ему снова попал магический пергамент.

И тогда сама сила небесная решила спасти людей — с неба спустился голубь, который выхватил у Голема пергамент и улетел прочь. А фигура великана из глины после этого осела на землю и начала растворяться в потоках дождя.

Но жители Праги не унимаются. Они пугают туристов рассказами о том, что время от времени посреди ночи на улицах Праги можно увидеть огромную фигуру Голема. Монстр появляется и снова исчезает, как и любое другое привидение — ведь ходят слухи, что их в Праге немало.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен и ставьте палец вверх!

Третий – не лишний!

Кинофильм Кэрола Рида «Третий человек», снятый по роману классика английской литературы Грэма Грина, в 1949 году, без малого 70 лет занимает лидирующие позиции в рейтингах.

Этот фильм — величайший кино-гимн Вене — только не Вене Габсбургов, Моцарта и Штраусов, а Вене послевоенной, Вене-в-руинах, но по-прежнему манящей и величественной. Фильм начинается и заканчивается в одном и том же месте — на знаменитом Центральном кладбище Вены (Wiener Zentralfriedhof).

Если составить рейтинг самых-самых кладбищ Европы (а, пожалуй, и всего мира), то Венское войдет в первую тройку, наравне с Парижским Пер-Лашез и Венецианским Сан-Микеле. Причиной тому — невероятное число знаменитостей, живших, умерших и похороненных в Вене, а также грандиозные размеры Венского некрополя ‑ равные среднему городку в Центральной Европе.

В силу этих двух обстоятельств, по Венскому кладбищу можно не только бродить, но и ездить — у ворот посетителей постоянно ожидают кареты, запряженные лошадьми.

Центральное венское кладбище

ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛАДБИЩА ноябрь — февраль: пн — вс, 08:00 — 17:00 март: пн — вс, 07:00 — 18:00 апрель: пн — вс, 07:00 — 19:00 май — август: пн — вс, 07:00 — 20:00 сентябрь: пн — вс, 07:00 — 19:00 октябрь — ноябрь: пн — вс, 07:00 — 18:00 праздничные дни: 10:00 — 17:00 Добраться до кладбища можно на метро U3 до станции Simmering, и дальше на трамвае 6 или 71. Трамвай 71 ходит также с площади Шварценбергплац. Вдоль кладбища он делает несколько остановок.

В центре кладбища, похожим на гигантский круг — церковь св. Карла Борромея. В ее чертах которой одновременно угадываются знаменитая барочная базилика сан-Карло Борромео, что находится на знаменитой Карлплатц в Вене, и стилистика сецессиона, здание которого находится на той же самой площади. Возле кладбищенской церкви расположен президентский склеп, где нашли последнее пристанище все главы Австрийской республики после 1945 года. Впрочем, склеп этот малохудожественен и никому, кроме австрийских патриотов не интересен. А вот композиторская площадка, центром которой выступает кенотаф (то есть, псевдомогила — ибо в реальности его останки лежат неизвестно где) Моцарта. Рядом ‑ могилы (на сей раз — настоящие) Бетховена, Глюка, Шуберта, Брамса, Штраусов, Зуппе, Шенберга, Цемлинского, Лигети. Для рокеров священна могила лидера «Визер репорт» Завинула, для любителей поп-музыки — Фалько. Недалеко от композиторов покоятся ученые, среди которых — великий физик Больцман, писатели, художники и архитекторы — в том числе, крупнейший мастер Венского модерна Лоос.

Читайте также:
Хасселт – провинциальный город Бельгии

Но самые интересные с художественной точки зрения надгробия принадлежат не знаменитостям, а простым, хотя и зажиточным, венцам. Их семейные склепы, созданные лучшими австрийскими архитекторами и художниками, поражают пышностью и монументальностью — и целого дня мало, чтобы вдосталь насладиться их зрелищем!

Здесь красиво и торжественно. Здесь все продумано для мелочей, и все …для людей, несмотря на то, что здешних «обитателей» уже давно нет в живых. Ухоженные газоны, пафосные памятники, вежливые сотрудники в шикарных одеяниях. Здесь все дышит …жизнью, гармонией, венским шиком и, одновременно, строгостью. Здесь время тянется бесконечно — даже если зашел на часок.

Не это ли имел ввиду Кэрол Рид, отправляя в первой сцене «Третьего человека» муляж останков главного героя фильма именно сюда (пародируя псевдопохороны Моцарта)? Не потому ли, уже в финальной сцене, главный герой находит упокоение — в той же самой могиле, на том же самом кладбище. Круг замыкается. Имя ему — Вечность.

Похороны в Австрии. Весело жить и негрустно умирать.

Австрия – страна вальсов, цветов и, как ни необычно это звучит, кладбищ. Это, на первый взгляд, странное сочетание таких разных характеристик на самом деле не вызывает удивления у тех, кто хорошо знает эту страну. Все, что связано со смертью, в том числе и сами похороны, имеет для австрийцев огромное значение, и каждый человек всю свою жизнь сознательно и ответственно подготавливает собственные похороны: он копит на них деньги, обсуждает с дизайнерами и родными детали оформления своей будущей могилы и всего погребального действа.

Кроме того, австрийцы обожают участвовать в похоронах, хотя бы как зрители. Тем более, что издавна погребальные процессии в стране организовывались как нечто среднее между карнавалом и торжественным костюмированным шествием с факелами, красиво убранными лошадьми, запряженными в шикарные повозки, роскошными цветочными гирляндами и т.д.

Ритуальные службы в Австрии

(особенно в Вене) воспринимаются не как сугубо утилитарные конторы , необходимые для облегчения морально тяжелых для семьи хлопот, связанных с кончиной близкого. Они представляют собой особого рода творческие мастерские, работники которых делают все, что связано со смертью, возвышенным и красивым зрелищем.

Читайте также:
Как быстро и дешево добраться из Праги в Краков

Уже несколько столетий они стремятся превзойти друг друга в архитектуре и украшении гробов и мемориалов, в пышности и изысканности залов для траурных церемоний, в необычности катафалков и оригинальности сценариев похорон. В 19 веке более 80-ти венских погребальных фирм соревновались друг с другом даже в способах необычного омовения тела. При некоторых фирмах даже работают собственные модельеры, разрабатывающие фасоны траура, костюмов для умерших, организаторов церемонии и лиц, сопровождающих погребальную процессию.

В наши дни ритуальные агентства в Вене и других городах страны могут предложить достойные и зрелищные похороны практически на любой кошелек . В их распоряжении обычно находятся различные варианты катафального транспорта, помещений для прощания, оркестры со специальным репертуаром (для тех, кто предпочитает живую музыку) и пр. Они же договариваются и с кладбищами по поводу условий будущего захоронения.

Кладбища

в Вене и некоторых других местах Австрии представляют собой одновременно и оживленные прогулочные зоны паркового типа , около входов в которые продают жареные каштаны, корм для белок и многочисленных птиц. Там можно не только прогуляться и подышать чистым воздухом, но и перекусить в кафе или ресторанчиках, в которых граждане охотно отдыхают целыми семьями. Некоторые из таких кладбищ стали настоящими национальными достопримечательностями Австрии.

Центральное венское кладбище , видимо, наиболее известно за пределами страны и является одним из самых крупных в Европе. Там находятся могилы великих композиторов Бетховена, Брамса, Шуберта, обоих Штраусов, а также всех австрийских президентов, которых хоронили в специальном церковном склепе начиная с 1951 года. Фактически, это город в городе площадью в 2,5 квадратных километра с потрясающими памятниками и тщательно ухоженными зелеными насаждениями. Посетители неизменно отмечают удивительную для городского погоста тишину, царящую на здешних на улицах и аллеях. При этом участки на Центральном кладбище не слишком дороги.

Венское кладбище Безымянных – это последнее прибежище жертв реки. Найденные на берегу Дуная тела матросов, рыбаков, самоубийц часто были уже неузнаваемы. Их хоронили на этой земле, о которой сложено большое количество грустных песен и баллад. На могилах с простыми крестами нет имен, зато указаны причины и годы смерти несчастных.

Кладбище Святого Марка в Вене тоже популярно среди туристов. Император Иосиф II издал особый указ для открытия в 1784 году, чтобы было где погребать бедняков. Всех покойных хоронили только в братских могилах. Таким же образом здесь был погребен и В.А. Моцарт. Теперь на месте его предположительного захоронения стоит беломраморный памятник.

Кладбище Святого Петра (Зальцбург) одно из самых старых в Австрии. Экскурсоводы рассказывают о древних христианских катакомбах, расположенных прямо под ним. Первые наземные захоронения появились здесь еще в 9 веке, но погребения разрешены и теперь. И новые, и старые могилы украшены изящными мраморными скульптурами и роскошными памятниками из гранита. Наглядное представление о том, как могут выглядеть мемориалы кладбища Святого Петра, можно получить, заглянув на страницы каталога элитных гранитных надгробий компании «Данила-Мастер». Среди горожан считается очень престижным заказать для себя будущую могилу именно в земле этого кладбища. Однако это недешево, и в очередь для получения соответствующего разрешения приходится становиться за десятилетия до предполагаемого времени смерти.

Читайте также:
Плюсы и минусы профессии экскурсовода

Зальцбургское кладбище Святого Себастьяна изначально было местом похорон людей, умерших от чумы. Сейчас оно по праву является частью культурного австрийского наследия. Оно сохранило свой древний исторический вид и дает представление об истории австрийского ритуального искусства. Здесь похоронено множество знаменитостей, в частности, Парацельс и Вебер.

Все эти территории памяти во многом совсем разные, но одно их объединяет: смерть и погребение, возведенные в ранг настоящего искусства. Они полны прекрасных шедевров мемориальной архитектуры и скульптуры разных веков и скорее похожи на музеи под открытым небом, чем на рядовые погосты.

В настоящее время австрийцы тоже стараются ставить на могилах близких достойные памятники из гранита и мрамора. Их не смущает даже то, что нужно отдельно платить за могилу за каждые 10 лет нахождения праха в захоронении. Кстати, этот факт способствовал появлению на австрийских кладбищах многочисленных «многоэтажных» погребений семейного типа.

Едем в Вену: подземные театры и кладбища, секретные кафе, тайны последних Габсбургов и провалы во времени

Вена — насыщенный историей и контекстами город, в котором жизнь научилась соседствовать со смертью, старинное — с новым, а кабаки — с дворцами. Дарья Вильке, писатель и переводчик, прошлась по неочевидным лабиринтам старых улочек, куда новичку не добраться, и собрала для нас городские истории разных эпох: о том, как здесь пышно хоронили знать, ели душистое мороженое и вели светскую жизнь, как императора Иосифа II вышвырнули из борделя, а Моцарту дали пинок под зад.

Больше 20 лет в подземном переходе у здания Государственной оперы можно было облегчиться под вальс «На прекрасном голубом Дунае» за 90 центов вместо обычных пятидесяти. Табличка «Добро пожаловать» на входе, для «Ж» — кабинки в виде театральных лож, для «М» — антураж театрального бара. Бесконечные туристы, в день по 300 человек, и почетные гости вроде поп-звезды Фалько и Тома Круза. Такой венский юмор. Но за год до пандемии знаковый «Оперный туалет», культовое место и местную достопримечательность закрыли.

Как для туристов коробки шоколадных конфет с Моцартом и глянцевые истории про Сисси и Франца Иосифа из путеводителей, «Оперный туалет» был для венцев декорацией домашнего городского театра, ненастоящей, но необходимой. Сами они туда почти не ходили, но, похоже, считали уборную около оперы такой же венской, как любовь к пышным похоронам, кайзершмаррн и непременные фиакры в центре.

Когда городские власти решили закрыть «Оперный», туалету устроили очень венские проводы: пригласили гостей, включили похоронную музыку вместо дежурного вальса и возложили ко входу траурный венок. Желающие оставляли записи в книге соболезнований, а крайне правые политики выступали в защиту достопримечательности, которая «стала неотъемлемой частью города».

Читайте также:
Точный прогноз погоды в Сочи на 14 дней в деталях

Собственно, о столице Австрии можно больше ничего и не писать — в этой истории вся Вена. Здесь гораздо больше венского, чем в дежурных турах «Хофбург — Шёнбрунн — кофейни», — и абсурда, и особенного юмора, и театральности. Как и в этих городских историях, из-за которых жизнь Вены стала похожа на бесконечный спектакль с антрактами.

Старая Вена: бастионы и подземные театры

От той Вены, что существовала до XIX века, сейчас почти ничего не осталось, но, если знать, куда идти, можно отыскать фрагменты древнего города. Они кажутся архитектурной и топографической странностью, но именно рядом с ними можно почувствовать современный город, настоящий, нетуристический.

Бастион Мёлькебастай: история о городе-крепости

Девять утра, перекресток у станции метро «Шоттентор» — «Шотландские ворота». Когда-то здесь можно было въехать в город, обнесенный крепостными стенами. Сегодня от ворот осталось лишь название. Напротив стрельчатой Вотивкирхе трамвайная остановка. Венцы до сих пор называют ее «кастрюлей бургомистра Йонаса», и она действительно похожа на кастрюлю. Кажется, в это время тут весь город: прохожие и клерки, работающие в «Сити» в первом районе, велосипедисты и сербские таксисты, старушки, живущие в центре, туристы и те, кого занесло сюда по делам, студенты и преподаватели Венского университета.

В магазинчике при мясной лавке «Радатц» вывешивают сегодняшнее меню. Часа через два здесь выстроится очередь за шницелем с картофельным салатом или за сегединским гуляшом, супом с фрикадельками из печени или аугсбургскими сосисками со шпинатом и картофелем — словом, за тем, что глобализация оставила от старой доброй венской кухни. Работающие в центре Вены совсем не собираются от нее отказываться. У «Радатца» всего несколько столиков, и во время обеда за каждым по нескольку человек. Незнакомые подсаживаются друг к другу со своими подносами, заводят разговоры или просто вежливо молчат над куриной ножкой с риси-биси — рисом с зеленым горошком. Это венецианское блюдо дожей, посвященное святому Марку, покровителю города, привезли в австрийскую столицу в XVII веке, и здесь оно превратилось в простой и непритязательный венский гарнир.

Мясная лавка «Радатц»
Адрес:
Schottengasse 3/3а

Если, не дойдя до «Радатца» по Шоттенгассе, остановиться у старого газетного киоска и подняться по лестнице справа, можно оказаться в древней Вене, городе-крепости, городе-лабиринте. Это остатки бастиона Мёлькебастай (Mölker Bastei), строившегося и перестраивавшегося многие века. Здесь сразу накрывает тишина, и кажется, будто ты попал в другое измерение. Это очень венская штука, такие провалы во времени.

Крошечный фрагмент Мёлькебастай с двумя переулками и несколькими домами чудом уцелел во время постройки Рингштрассе в XIX веке. Жителям домов на бастионах тогда предлагали продать свою недвижимость городу, а они отказались: цена не устроила. Поэтому Мёлькебастай сносить не стали.

Бастион Мёлькебастай
Адрес:
Mölker Bastei, 8

Такие широкие бастионы раньше опоясывали плотным кольцом весь центр, ведь их главным предназначением была оборона города. Входить сюда могли только военные, но в XVIII веке бастионы открыли для публики и разрешили застраивать. Дома и улицы на крепостных валах быстро вошли в моду. Тут жили богатые горожане, знатные венцы выгуливали здесь наряды, завязывали знакомства — в общем, вели светскую жизнь.

Читайте также:
Что будет, если работать в России неофициально?

Кроме Мёлькебастай фрагменты городских стен видны около галереи «Альбертина», возле дворца Кобург (тут же сохранились подземные казематы, которые построили когда-то под бастионами) и рядом с Постгассе в первом районе.

С бастионов были видны пригороды, поля и виноградники вдали и разделявшие центр и пригороды пологие земляные насыпи — гласисы. Сейчас они уничтожены, но до полной перестройки центра во второй половине XIX века были одной из городских проблем. Весной, когда таял снег и земля превращалась в жидкую кашу, гласисы развозило так, что проехать было невозможно. В архивах есть старые карикатуры: в грязи перед столичными крепостными стенами тонут кареты венской знати. Зато летом и осенью на гласисах устанавливали палатки с лимонадом и мороженым, и они превращались в променад и парк для горожан.

Дом Паскуалати: история об обсерватории

Первыми жителями кварталов на бастионах стали приближенные ко двору. Раньше на Мёлькебастай стояли два небольших дома, в которых жили Антонио Сальери и придворный математик, топограф и астроном Иоганн Маринони. Итальянца Маринони сейчас совершенно забыли, а в середине XVIII века, в эпоху Марии-Терезии и расцвета Вены, это была легендарная фигура. Маринони сделал один из первых и самых подробных планов города, обучал астрономии молодую императрицу, вел переписку с Лейбницем и Эйлером. Его дом тоже был знаковым для города, ведь там он читал лекции офицерам первой в империи Военно-инженерной школы.

Когда Маринони задумал построить на крыше дома частную обсерваторию, первую в Вене, его поддержал император Карл VI. В Вене было запрещено надстраивать дома, поэтому император дал Маринони личное разрешение и деньги из государственной казны. Астроном сам изготовил инструменты и сделал в обсерватории отопление: на первом из двух этажей стояли жаровни, в которых зимой постоянно горел огонь. Об астрономических наблюдениях Маринони знали все горожане, ведь он описывал свои открытия, печатал тексты на небольших листовках и раздавал их на улицах. Говорят, в обсерватории хранились ценные научные манускрипты, но после смерти астронома они пропали. А инструменты Маринони Мария Терезия подарила Венскому университету.

Позже на месте жилища Маринони лейб-медик Марии Терезии барон Иоганн фон Паскуалати построил большой дом, сохранившийся до наших дней. «Паскуалати-хаус» (Pasqualati-Haus) тоже знаковое место: здесь Бетховен написал «Фиделио», Пятую симфонию и «К Элизе». Сейчас здесь музей-квартира композитора. Но даже больше, чем экспозиция музея, состоящая в основном из документов эпохи Бетховена, интересно само здание, с узкими лестницами, древним декроттуаром и дверями, углы которых от времени стали округлыми. Если повезет, то на лестнице будет пусто и тогда можно почувствовать, что времена Маринони, лейб-медика императрицы и Бетховена никуда не ушли, дом поймал их в тесные переходы и лестничные пролеты эпохи барокко.

Кладбище безымянных

Тихое место для упокоения неизвестных жертв темных вод Дуная

Читайте также:
Религиозные дорожные знаки в Чечне

Жертвы суицида, лишенные права католического погребения, безымянные тела, выловленные из Дуная. Все они лежат на этом далеком кладбище.

Впервые кладбище открылось в 1840 году и впоследствии сильно расширилось в 1900 году после бесчисленных наводнений и строительства плотины. В 1935 году на холме возвели маленькую современную часовню (архитектор Карл Франц Эдер) с тропинкой из роз, объединяющую разделенное на две части кладбище. Старая часть давно простаивает за насыпью и уже успела зарасти кустами и деревьями; новую секцию, огражденную невысокой стеной, с 1993 года опекает семья Йозефа Фукса.

До 1900 года на кладбище было 478 захоронений безымянных людей, утонувших в Дунае или совершивших суицид, из-за чего католическая церковь отказала им в христианском погребении на Центральном кладбище Вены «Центральфридхофе». Новая часть кладбища хранит 104 умерших, 61 из которых остались неизвестными: большинство из них вынесло на берег неподалеку из-за объединения канала и реки.

Последние безымянные тела были захоронены здесь в 1940 году. С 1938 года, когда муниципалитет Альберн присоединился к Вене, всех безымянных стали хоронить на Центральном кладбище. К тому же благодаря постройке «Альбернер Хафен», индустриальной гавани, Дунай стал менее опасен: его воды больше не несут мусор с берега, и у случайных жертв этой реки появилось больше шансов выжить.

Могилы украшены черными крестами из литого железа, некоторые даже посеребренным распятием. По традиции каждый год в День всех святых местные рыболовы чтят память неизвестных небольшой церемонией, проплывая на плоте по Дунаю, где вбита памятная табличка на немецком, венгерском и словацком.

Кладбище расположено в районе Зиммеринг у «Альбернер Хафен», у слияния Дуная и Донауканаля (канала Дуная) — его практически невозможно найти. Это настоящая жемчужина, спрятанная за индустриальными комплексами и двумя огромными элеваторами.

Полезно знать

Сядьте на автобус 76А до остановки «Альбернер Хафен», идите по улице «Молоштрассе» где-то 500 метров через промышленный комплекс, элеваторы и склады будут у вас по левую сторону. В конце улицы, на берегу Дуная увидите кладбище.

Прогулки по Вене: Центральное кладбище

Вы не первый раз в Вене, знакомы со всеми основными достопримечательностями и уже не знаете, чем себя занять? Вы пресытились Хофбургом и Шенбрунном, вам надоел вкус кофе в Oberlaa и вид пингвинов в зоопарке? А может вы поклонник нетрадиционных маршрутов? Тогда побывайте на венском Центральном кладбище (Zentralfriedhof) – это довольно любопытно.

Кстати, название Центральное совершенно не связано с месторасположением кладбища. Ехать до него сначала придётся на метро, а затем трамваем №71: кладбище расположено в 11 округе. Основным входом считаются ворота №2. Вдоль территории кладбища трамвай едет очень долго, даже несколько остановок делает. И это не удивительно, Центральное кладбище в Вене является вторым по величине в Европе, больше него только гамбургское кладбище Ольсдорф.

В Грузии, к примеру, принято целыми семьями приезжать на отдых к православным храмам, прогуливаться на их территории по аллеям, любоваться цветами, а у венцев принято так вести себя на городском кладбище. У них вообще весьма оригинальное отношение к смерти: спокойное. Жителей Вены, кстати, удивляет, что их обвиняют в захоронении Моцарта в общей могиле. Ну и нормально, скажет вам местный житель, в то время так всегда поступали, а что, что-то не так?

Читайте также:
Молдова – - Как С Добром Добраться! Маршрут проложить

Кладбище вполне пригодно для прогулок: здесь оформлены замечательные тенистые аллеи, много цветов, красивые памятники. На территории кладбища располагается более трёх миллионов захоронений – практически город мёртвых. Здесь вполне возможно заблудиться, чтобы этого не случилось, на некоторых перекрёстках расположены щиты с картами, а иногда по территории кладбища ходит автобус. Полный комфорт! Так что Вена неспроста признана самым благоустроенным городом планеты.

Похороны здесь проводят с размахом и помпой, приглашают музыкантов из популярных оркестров. Любой может подойти, послушать и посмотреть – в Вене это нормально, никто не удивится. Обычным делом здесь считается на день рождения преподнести эпитафию. Это будет воспринято с пониманием и юмором. Если эпитафия понравится, то вполне сможет потом украсить собой надгробие. Если смерть неизбежна, то и относиться к ней стоит философски.

Здесь встречаются захоронения известных людей минувшего времени и нынешнего. Место на кладбище ещё занято не всё, так что оно ещё действующее. Старые интересные захоронения находятся неподалёку от главной аллеи, и если внимательно познакомиться с картой, то разыскать их труда не составит. К слову, если поинтересоваться в местном офисе, расположенном на входе, то можно получить бесплатно распечатанную на бумаге карту кладбища. И тогда появится возможность без проблем отыскать могилу Штрауса… или Брамса…или Бетховена… или Шуберта.

И ходить далеко не придётся.

Кладбище знаменито не только известными именами похороненных, но и красотой оформления надгробий. Чаще всего встречаются скульптуры ангелов всевозможных размеров и расцветок.

Они замерли над могилами, бережно обнимая медальоны с эпитафиями и именами или поправляя мраморные складки памятников.

Но скульптур хватает и кроме них, в большинстве своём, очень красноречивых.

Часть из них ещё совсем новые, многие слегка покрылись лишайником и мхом, а некоторые же находятся здесь больше века, и их покрывает частично и сам уже засохший плющ.

Кстати, плющ здесь везде, согласно лучшим кладбищенским традициям.

Некоторые из скульптур стандартны…

А некоторые настолько своеобразны, что пробуждают мысли об оригинальности современного искусства.

Некоторые склепы напоминают сказочные замки и дома.

Не стоит думать, что на этом кладбище нашли последний приют исключительно знаменитые и обычные иностранцы. Вы можете познакомиться с двумя русскими военными секциями. Одна небольшая, отмеченная обелиском с красноречивой надписью.

Вторая – намного больше, здесь место упокоения погибших в годы Второй мировой войны.

За каждой могилой, даже неизвестной, здесь тщательный уход, как дань уважения павшим.

И солдаты из камня, охраняющие вечный покой.

Обелиск тем, кто погиб во время Первой мировой, расположен в дальней части Центрального кладбища, а погибшим во Второй – на центральной аллее за большой церковью.

Осмотрев эти исторические памятки, можно неспешно возвращаться, рассматривая могилы вдоль дороги и следя за полётами бабочек и шмелей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: