Фотографии Севильи

Лучшие достопримечательности Севильи

Севилья (Sevilla) — город на юге Испании и столица автономной Андалусии, в состав которой входят такие прекрасные города, как Кордова, Гранада, Малага, Кадис, Херес, Ронда и многие другие.

Севилья — это именно этот город, в котором сохранился настоящий дух Испании, и тщательно оберегаются традиции, считается родиной фламенко и корриды.

Севилья — один из самых очаровательных городов Испании, который может похвастаться удивительными достопримечательностями и реликвиями прошлого, элегантной архитектурой и своей неповторимой атмосферой. Здесь, в столице Андалусии, причудливо переплетаются восточная и западная культура, мавританское и испанское историческое наследие.

Благодаря своей богатой истории, в Севилье сохранилось много памятников истории и архитектуры: мавританских мечетей, католических храмов и старинных кварталов.

Историческая часть города с многочисленными достопримечательностями находиться на левом берегу реки Гвадалквивир. Здесь открываются взору уникальные объекты архитектуры – соборы, дворцы, храмы, монастыри и музеи. А на правом берегу реки находиться район Триана, в котором по вечерам можно насладиться зажигательными ритмами фламенко.

Площадь Испании

Визитной карточкой Севильи по праву считается Площадь Испании (Plaza de España), которая находится в самом центре столицы Андалусии.

Площадь представляет собой архитектурный ансамбль, оформленный в популярном в Испании стиле ар-деко, и неомудехар, сочетающем в себе элементы готического, мавританского и ренессансного направлений.

Созданная относительно недавно, в 1928 году, площадь имеет форму овала, и окружена полукруглым величественным дворцовым комплексом, состоящем из нескольких зданий с башнями по обоим концам.

Стены дворца имеют 48 ниш, которые символизируют провинции Испании. Внутренняя полость каждой из ниш облицована изразцами и декорирована мозаичным панно с изображением значимых исторических событий, портретов выдающихся личностей, знамен, гербов, геральдических символов. У каждой ниши установлены каменные скамьи. Пол у подножия выстлан декоративной плиткой, изображающей карту провинции.

В центре площади, отделанной узорной плиткой, размещается большой фонтан, созданный по проекту известного испанского архитектора Висенте Травера. К нему ведут четыре моста, символизирующих 4 древних королевства Испании — Наварру, Арагон, Кастилию и Леон. А по периметру всей площади проходит закованный в каменные стены дугообразный канал, протяженностью 515 метров.

Площадь Испании была построена к открытию Иберо-американской выставки, проходящей в городе в 1929 году. В настоящее время эти выставочные здания занимают мэрия Севильи и музейные учреждения.

Площадь Испании в Севилье считается одной из самых красивых европейских площадей, поэтому здесь любое время года много местных жителей и туристов.

Как добраться до площади Испании
До площади Испании можно добраться на метро до станции Prado de San Sebastián, или на автобусе 03, 21, C1, C4, C5.

Севильский Алькасар

Севильский королевский дворец Алькасар (Real Alcázar de Sevilla) — один из лучших сохранившихся примеров мудехарской архитектуры, поражающей великолепным орнаментом и богатством внутреннего убранства.

Великолепная крепость и дворец севильских правителей была построена королём Кастилии Педро I во второй половине XIV веке в стиле мудехар, представляющий собой смесь мавританского, готического и ренессансного искусства.

Ранее, во времена арабского правления в Испании, на этом месте располагалась мавританская цитадель, сооруженная в XI веке династией Альмохадов.

Почти 700 лет Алькасар принадлежал испанским королям, которые расширяли дворец и перестраивали в разнообразных архитектурных стилях. И в настоящее время верхние покои этого дворца используются королевской семьёй Испании в качестве официальной резиденции в Севилье.

Стены, полы и потолки Алькасара представляют собой искусные произведения. Но наибольших высот изящества и роскоши достигают комната Карла V, Посольский зал (Salón de Embajadores), в котором проводились официальные приёмы и Девичье патио (Patio de las Doncellas), известное своими фризами, изразцами и лепниной.

Рядом с дворцом располагаются Королевские сады Алькасара (Jardines del Alcázar). На протяжении веков в этих садах были собрали редкие растения со всего мира.

Королевские сады Алькасара

В настоящее время здесь можно увидеть более 170 видов экзотических растений, размещенных на площади в 60 000 квадратных метров.

Актуальную информацию о времени работы и стоимости билетов в Севильский Алькасар можно получить на официальном сайте дворца.

Чтобы не стоять в очередях, купить билет онлайн можно на этом сайте.

Как добраться до Севильского Алькасара
До Севильского Алькасара можно доехать на метро до станции Puerta de Jerez, на трамвае Т1 или на автобусе А2, А3, А4, С4 до остановки Puerta de Jerez.

Кафедральный собор Севильи

Севильский Кафедральный собор (Catedral de Sevilla) или собор Мария-де-ла-Седе (Catedral de Santa María de la Sede) является крупнейшим готическим собором Европы. Его длина составляет 116 метров, а ширина 76 метров.

Строительство собора, построенного на месте мавританской мечети, началось в 1401 году, и закончилось только в 1519 году.

За свое многовековое существование в архитектуре собора смешались элементы нескольких стилей: мудехара, ренессанса, барокко и неоклассицизма.

Внутри собор хорошо освещен, благодаря свету, который проникает сквозь 75 витражных окон, а его внутреннее убранство поражает.

Здание собора состоит из пяти боковых приделов и большой Главной капеллы с пламенеющим сводом. За ажурной решёткой капеллы можно увидеть грандиозное ретабло (алтарный образ) с рельефной композицией из 45 фигур, включающее пять рядов ниш. Другая капелла храма – Королевская, созданная в 1575 году, служит королевской усыпальницей, в которой покоятся останки Альфонса Х Мудрого и Педро I Жестокого.

Под сводами Кафедрального собора хранится много реликвий и сокровищ, а также творения знаменитых испанских живописцев — Мурильо, Веласкеса, де Сурбарана и Гойи.

Считается, что в соборе находится гробница великого первооткрывателя Христофора Колумба. Но, на самом деле, еще в XVI веке его гробница была перевезена в другое место, а здесь находится только захоронение его сына Эрнандо Колумба.

Башня Хиральда

Частью Севильского Кафедрального собора является башня Хиральда (Giralda), которая из-за своей богатой истории по праву считается отдельной достопримечательностью Севильи.

Изначально Хиральда была минаретом Большой мечети Севильи, которая была возведена в 1198 году во время правления халифа династии Альмохадов Абу Юсуфа Якуба, и имела около 70 метров.

После завоевания в 1248 году Севильи королем Фердинандо III, мечеть стали использовать как собор, перестроив ее в готическом стиле. Однако, Минарет сохранил свою первоначальную форму и использовался в качестве колокольни Севильского собора.

Читайте также:
Время полета Санкт-Петербург — Ираклион

В 1568 году испанский архитектор Эрман Руис достроил башню в стиле испанского Ренессанса, добавив к ней пять дополнительных ярусов, в самом нижнем из которых была установлена новая звонница с двадцатью двумя колоколами.

Самый верх колокольни венчает бронзовая четырёхметровой скульптура Веры, выполненная Бартоломе Морелем в 1568 году. Эта статуя служит флюгером, что по-испански переводится, как «хиральдильо», откуда и произошло название башни.

Сегодня Хиральда имеет высоту более 100 метров и до сих пор сохраняет черты мавританской архитектуры. Башня украшена ажурными мозаиками, богатыми узорами и орнаментами.

Внутри Хиральды совсем нет лестниц, а только наклонные подъемы-спуски. И чтобы подняться на самый верх нужно пройти 34 пролета.

На вершине Хиральды оборудована смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на город.

Брошюру о Севильском Кафедральном соборе на русском языке можно посмотреть или скачать здесь.

Время работы собора может меняться в зависимости от религиозных мероприятий.

В стоимость билета включено посещение не только Севильского Кафедрального собора, но и Апельсинового дворика, усыпальницы, башни Хиральда, а также церкви Сальвадора, расположенной недалеко от собора.

Чтобы не стоять в очереди, купить билеты в собор можно на этом сайте.

Как добраться до Севильского Кафедрального собора
До Кафедрального собора можно добраться на метро до станции Puerta de Jerez или на автобусе, 5, 41, 42, C1, C2, C3, C4.

Уточнить актуальное время работы и стоимость билетов можно на официальном сайте Севильского Кафедрального собора.

Золотая башня

Золотая башня — Торре-дель-Оро (Torre del Oro) представляет собой 37-метровую мавританскую башню, сооруженную в 1220 году на берегу реки Гвадалквивир для защиты гавани Севильи. Башня являлась частью городских крепостных укреплений, мощные стены которых вели к Алькасару.

От башни Торре-дель-Оро на другой берег реки была перекинута массивная железная цепь, которая цеплялась к другой, ныне не сохранившейся, башне. Эта цепь и перекрывала вход в бухту.

Башня Торре-дель-Оро имеет форму двенадцатигранника, разделенных на три яруса, и поставленных друг на друга. Правда второй ярус у башни появился только в XIV веке, а третий ярус, цилиндрический и увенчанный куполом со шпилем, – был построен только во второй половине XVIII веке.

По какой причине башню назвали Золотой сегодня уже не известно. По одной из версий, название произошло от золотистого цвета покрывающих её изразцов, по другой, что в башне хранилось привезённое из Нового Света золото.

Торре-дель-Оро в разное время служила тюрьмой, складом пороха и часовней. В 1755 году Золотая башня очень сильно пострадала от Лиссабонского землетрясения.

Восстановив башню, в XX веке здесь открылся небольшой Морской музей, в котором можно увидеть старые морские карты, модели кораблей, навигационные инструменты и исторические документы.

Внутри Золотая башня имеет несколько этажей, на которых размещаются музейные экспонаты. А наверх ведет лестница, состоящая из 91 ступеньки, где расположена смотровая площадка, откуда можно полюбоваться очень красивыми видами на Севилью и реку Гвадалквивир.

Актуальную информацию о башне Торре-дель-Оро можно получить на официальном туристическом сайте Севильи.

Как добраться до Золотой башни
Добраться до Торре-дель-Оро можно на метро до станции Puerta de Jerez или на автобусе 03, 21, 40, 41, A2, C4, EA до остановки Paseo Colon.

Маэстранса

Арена для корриды Маэстранса (Plaza de Toros de la Maestranza) – самая старая, самая красивая и самая знаменитая арена для боя быков в Испании.

Строительство сооружения началось в 1761 году и продолжалось почти 120 лет.

Историческое здание Маэстранса в центре Севильи выходит фасадом на берег реки Гвадалквивир и имеет форму многогранника с 30 сторонами. Вариант арены с большим количеством граней был промежуточным этапом между старинной квадратной площадкой и современной круглой.

Сооружение вмещает в себя 14 тысяч зрителей. Рядом с ареной находятся часовня, где тореадоры молятся перед боем, гардероб и лазарет.

Представления проходят по воскресеньям с апреля по октябрь.

Кроме самой арены здесь находится музей корриды (Museo Taurino), где выставлены портреты, афиши, костюмы и плащи известных тореадоров, а также картины о корриде.

Есть возможность ознакомится с ареной Маэстранса с экскурсией. Она проводится на английском и испанском языках, и посвящена арене для боя быков и зрительному залу, где посетители смогут полюбоваться красотой строения с сидений у ринга, а также посетить различные части арены, такие как часовня тореадоров, двор для лошадей, ворота принца (Puerta del Príncipe) и другие.

В рамках экскурсии, помимо самой арены, можно будет посетить коллекцию искусства по корриде, знаменитую художественную галерею и музей корриды, где представлена история и эволюция корриды на протяжении веков.

Актуальную информации о стоимости билетов и времени работы арены Маэстранса можно уточнить на официальном сайте.

Купить билеты на экскурсию и в музей арены Маэстранса можно онлайн на этом сайте.

Как добраться до арены Маэстранса
Добраться до арены для корриды можно на автобусе 03, 21, 40, 41, A2, C5 до остановки Paseo Colon.

Музей изящных искусств

Музей изящных искусств Севильи (Museo de Belles Artes de Sevilla) — картинная галерея, которая считается одной из самых лучших в Испании.

Здание, в котором сейчас находится музей, первоначально принадлежало монастырю ордена Мерсед Кальсада-де-ла-Асунсьон. Монастырская обитель начала строится в 1248 году в стиле мудехар, и было завершено в 1668 году.

В 1810 году во времена французской оккупации здание сильно пострадало от пожара.

После восстановления и перестройки в 1835 году в здании бывшего монастыря был открыт музей.

В музее представлены огромные собрания картин и скульптур в стиле барокко, собранных из ближайших церквей и монастырей. Также здесь можно полюбоваться полотнами испанских живописцев Мурильо, Веласкеса, Сурбарана, Хуан де Вальдес Леаля, Франсиско Эррера Старшего, Лукаса Вальдеса, Гонсало Бильбао, Франсиско Пачеко. Также в музее представлены работы Лукаса Кранах Старшего и Эль Греко.

Экспонаты музея находятся на двух этажах и занимают 14 залов площадью 7775 квадратных метров.

Информацию об актуальном времени работы музея и стоимости посещения можно узнать на официальном сайте.

Читайте также:
Цены все включен на отдых на Кипре в мае

Как добраться до Музея изящных искусств
Добраться до Музея изящных искусств можно на автобусе EA до остановки Marques de Paradas либо на автобусах 27, 32 до остановки Plaza del Duque.

Метрополь Парасоль

Метрополь Парасоль или метропольский зонт (Metropol Parasol de la Encarnación) считается одной из самых оригинальных достопримечательностей Севильи. А из-за своего необычного внешнего вида и сходства с шапками грибов, эта постройка имеет другое название — Грибы Севильи или Севильские Грибы (Setas de Sevilla).

Гигантская конструкция из белого бетона и дерева вызвала немало споров и возмущений в обществе. Она была построена по проекту немецкого архитектора Юргена Майера в 2011 году, и расположилась на площади Воплощения — Плаза-де-ла-Энкарнасьон (Plaza de la Encarnación).

Объект, претендующий на звание самой большой конструкции из дерева в мире, имеет высоту 28 метров и занимает площадь 150 на 75 метров.

Метрополь Парасоль состоит из шести огромных зонтиков в форме гигантских грибов, собранных из 8 тысяч сложных деревянных элементов, изготовленных из финской березы, и скрепленных стальными прутками.

Весь комплекс состоит из четырех этажей. В подземном нулевом этаже располагается музей археологии Антиквариум, в котором находятся важные археологические памятники Севильи древнеримской и андалузской эпох, обнаруженные при строительстве Метрополь Парасоль .

На первом этаже находится центральный городской рынок, который ранее, начиная с XIX века, располагался на площади Энкарнасьон. На втором и третьем этажах располагаются панорамные террасы с одними из лучших видов на центр Севильи, а также рестораны и кафе.

Поверхность крыши первого этажа представляет собой пространство на открытом воздухе, специально спроектированное для проведения выставок, концертов, ярмарок, спортивных состязаний и других общественных мероприятий.

Как добраться до Метрополь Парасоль
Добраться до Метрополь Парасоль можно на метро до станции Plaza Nueva или на автобусе 27 и 32, А2 до остановки Plaza Encarnacion.

Архив Индий

Генеральный архив Индий (Archivo General de Indias) — архив в Севилье, содержащий ценные документы, иллюстрирующие историю Испанской империи в открытии и колонизации Америки.

В 1785 году указом короля Испании Карла III был создан архив, объединивший в одном месте все документы, которые относились к «делам Индий». Архив было решено разместить в здании бывшей биржи, которая была построена в конце XVI веке в стиле ренессанс для севильской гильдии купцов.

В архиве Индий хранится огромное количество материалов за период с конца XV века и до конца XIX века. Общая длина полок, на которых хранятся 43 тысячи томов и 80 миллионов страниц, созданных администрациями колоний, составляет более 9 километров.

Среди материалов архива также можно найти редкие документы, карты, журналы морских путешествий, записки первых конкистадоров, отправившихся покорять новые земли, документы экспедиций о войнах с коренным населением Америки, и множество другой интересной информации.

Фонды архива закрыты. Но архив постоянно проводит выставки, на которых выставляются любопытные и редкие документы.

Как добраться до Архива Индий
Добраться до Архива Индий можно на автобусах T1 до остановки Archivo de Indias или С5 до остановки Plaza de La Contratacion.

Найдите дешевые авиабилеты в Андалусию

Если вы еще не купили билеты в Андалусию, чтобы вдоволь насладиться достопримечательностями таких прекрасных городов, как Севилья, Гранада, Кордова, Малага и Ронда, попробуйте поискать дешевые авиабилеты сейчас.

Найдите лучшую цену на отель в Севилье

Выбрали отель на Booking? Сравните цену этого отеля на более 50 ведущих сайтах и сервисах бронирования и найдите самое лучшее и выгодное предложение!

LO LoveOpium

Самое популярное

Погодный фотограф 2021

Слон против леопарда

Когда случается наводнение

Как в Америке проектируют пешеходные мосты для пум

Последние комментарии

  • Энштейн on Снимки Хаббла 2020 А что если в этих галактиках тоже есть земля и там живут люди?) удивительно да 🙃
  • Lyudmila on Как в Америке проектируют пешеходные мосты для пум Хорошая идея, а то много аварий, когда дикие звери перебегают хайвей. Люди гибнут и звери тоже.
  • Галина Недогибченко on Как в Америке проектируют пешеходные мосты для пум Это прекрасно. Человек должен заботиться об украшении нашего мира – животных, чтобы как можно меньше…

Прогулка по Севилье

Севилья — четвертый по населению город на юге Испании с населением 700 тысяч жителей, центр автономии Андалусия. Основан, как говорят, греческим героем Гераклом.

Прогуляемся по городу и познакомимся с его достопримечательностями, а также увидим невидимую для туристов Севилью.

Город имеет роскошный логотип — посмотрите на классную работу дизайнера эпохи Возрождения. Логотип Севильи — это ребус, который содержит в себе фразу, принадлежащую королю Альфонсо X Мудрому. Короля сверг с престола его собственный сын и опальный монарх не смог найти себе пристанища нигде, кроме Севильи, которая приняла его.

Обретя кров и покой, благодарный испанский король сказал про Севилью: «Она не оставила меня». По-испански это звучит: No (madeja) do=No me ha dejado (Но мадеха до) Слово «мадеха» — это моток веревки, моток шерсти. Так дизайнер графически изобразил слово во фразе изгнанного монарха и она стала символом города. Его можно увидеть везде: на автобусах, плакатах, буклетах, даже на канализационных люках. Это великолепная находка неизвестного нам художника осталась в веках. Завидую и преклоняюсь:

Так выглядел центр Севильи в 1926 году. На снимке кафедральный собор, который называется Санта-Мария де ла Седе. Он был построен на месте мечети 1172-1248 гг. От мечети остался минарет, который превратился в колокольню и дворик с апельсиновыми деревьями. В XVI веке испанцы начали строить собор и христианские епископы сказали: «Давайте сделаем церковь такую красивую и грандиозную, чтобы каждый, кто ее увидит, посчитал, что мы сумасшедшие». В 1506 г. собор был построен.

Не думаю, что кто-то счел создателей его сумасшедшими, потому что и снаружи, а особенно внутри Санта-Мария де ла Седе вызывает потрясающее впечатление. Я со знанием дела могу сказать, что Нотр-Дам де Пари, Кельнский собор или парижская базилика Сакре-Кёр сильно уступают по тому впечатлению, которое на человека производит этот храм Божий:

Мавры, которые строили здесь мечеть, использовали подручный материал, оставшийся им от римлян — сейчас в основании минарета-колокольни можно видеть вот такие остатки римской цивилизации, существовавшей здесь со 2 в.д.э.

Читайте также:
Расположение мест в самолете: схема салона самолета

Вот здесь, на этой площади перед собором, где девочка паркует свой велосипед, 4 февраля 1481 г. великий инквизитор Томаззо де Торквемада произвел первое в истории Испании аутодафе — на костре были сожжены сразу шестеро еретиков:

Времена святой инквизиции — страшные времена, откинувшие культурное и социальное развитие Испании на века. Террор, развязанный инквизиторами Торквемады, оставил свои следы даже в названиях улиц: вот здесь рядом две маленькие улочки, одна называется улицей Жизни, а эта улицей Смерти. Все просто: во время облав на «еретиков» (а правила по их определению были введены только через три года после того, как людей начали жечь на кострах) улица Жизни была проходной, через нее можно было убежать. Улица Смерти заканчивалась тупиком, глухой стеной:

Или вот, например, обычный перекресток, который связан с трагической историей конца XV в. — тогда здесь собрались сжечь еретичку, знатную сеньору Урраку Осорио, и уже развели огонь под ней, когда поднялся сильный ветер, задрав юбки несчастной жертвы. Чтобы избежать позора публичной наготы, к ней бросилась служанка, закрыла собой и сгорела вместе со своей сеньорой. Имя служанки осталось в истории — Леонор Д’Авалос. В честь этого события на этом месте поставили крест в глиняной амфоре. Так и осталось название улицы — Cruz de la tinaja:

Но будет о плохом. Давайте поглядим на красоты внутреннего убранства кафедрального собора Санта-Мария де ла Седе. У входа в собор стоит копия флюгера, который установлен на вершине колокольни. Флюгер называется «Триумф всепобеждающей веры» — оригинал, который сейчас на колокольне, был отреставрирован (за 600 тыс. евро), а во время реставрации его заменяла копия. Теперь копия стоит во дворе у входа:

Санта-Мария де ла Седе — самый большой готический христианский собор в мире, основные работы закончились в XV-XVI вв, но строительство и отделка продолжались аж до 1928 г. Учитывая, что минарет и апельсиновый дворик относятся к 1182 г., сроки, когда на этом месте что-то строили, выглядят просто фантастическими:

В соборе идет реставрация главного алтаря и, к сожалению, основной красоты не видно. В центре зала огорожено место для кардинальских советов. Это изумительная, превосходная работа резчиков по красному дереву:

Вот это зал кардинальских советов. Когда он здесь был в последний раз, мне найти не удалось:

Вот такой резьбой по красному дереву оформлены внешние стены зала кардинальских советов. Это 1511 г. Выглядит это абсолютно крышесносно, поверьте:

По бокам главного зала расположены особые залы за решетками — церковь всегда умела вести свои дела и зарабатывать. Богатые горожане, духовные особы, аристократы за большие деньги выкупали себе места для захоронений прямо внутри собора:

Ну и, конечно, главная реликвия, хранящаяся в Санта-Мария де ла Седе — это саркофаг с останками великого Христофора Колумба (Кристобаля Колона). История появления его здесь сложна и запутанна. Колумб умер в 1506 г в испанском городе Вальядолид. Перед смертью он завещал похоронить себя в Новом Свете, открытым им. Путешественника похоронили в монастыре Святого Франциска там же. В 1542 г. жена сына Колумба Диего, исполняя волю обоих, перевезла их мощи в Доминикану. Там останки Колумба находились почти 250 лет в центральном соборе Санто-Доминго.

Когда Испания проиграла войну Франции, то забрала останки Колумба в Гавану. Но и там бедному Кристобалу не было покоя — на Кубу напали американцы и в 1898 г. испанцы на борту судна «Conde de Venadito» перевезли останки в Кадис, а оттуда уже в Севилью. Сейчас в саркофаге, который находится в соборе, всего около 200 гр. останков Колумба и этот материал официально подтвержден анализами ДНК. Здесь надо отметить, что в 1878 г. в Доминикане обнаружили свинцовую шкатулку с надписью «блистательный и достопочтимый сеньор Кристобаль Колон» и фрагментами человеческих костей в ней. Никаких анализов содержимого никогда не делалось, но считается, что это тоже останки первооткрывателя Америки.

Саркофаг с останками великого Колумба несут четыре фигуры, символизирующие четыре тогдашних испанских королевства: Кастилью, Леон, Арагон и Наварру:

Самое сладкое — подняться на 35 пролетов колокольни и снять Севилью сверху:

Деревья внизу — тот самый апельсиновый сад, который остался после мечети:

Апельсины эти обрывают специально и увозят, чтобы их не давили ногами посетители собора:

Здесь на фотографии виден мост Аламильо через реку Гвадалквивир:

Мост состоит из единственной опоры, уравновешивающей мостовой переход длиной 200 м с помощью тринадцати кабелей. (Фото Artigazo):

Ладно, теперь спустимся с небес на землю и поговорим о проблемах архитектуры. В 1527 г. начали делать роскошный фасад мэрии Севильи, а в 1534 г. умер архитектор, у которого планы художественной резьбы по фасаду были в голове, а не на бумаге. Поэтому остаток здания остался таким, гладким и плоским. Бывает и так:

А это севильский трамвай. Всего четыре остановки, зато бесплатный вайфай внутри:

«Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир». Вот он, этот самый Guadalquivir, который Александр Сергеевич Пушкин никогда не видел. Кстати, там, за деревьями — главная арена Испании La Maestranza, где проходят самые главные бои тореро. Я снимаю с другого берега — из района Triana:

Триана — это особый район. Это город в городе, его жители часто говорят, что они не севильцы, а они из Трианы. Есть люди, которые никогда не выезжали за пределы этого района и они гордятся этим. Это связано с многовековым соперничеством двух непримиримых сообществ поклонников двух святых дев — Макарены и Трианы. Это похоже на противостояние футбольных болельщиков, замешанное на христианстве и язычестве. Триана всегда славилась своим гончарным искусством, мастерами изразцов:

Раньше здесь гончары были в каждом доме, теперь остался один — Антонио Кампос. Остальные просто торгуют китайским ширпотребом под маркой Трианы:

Антонио делает чаши по заказу женского монастыря в Хересе:

Невидимая Севилья

Не больше, чем в трех километрах от центра Севильи, на пустырях больше похожих на заброшенный парк, находится Эль Васие — самое старое цыганское поселение в Европе. Первые «чаболы» — так называют здесь самодельные хибары — появились здесь в 1932 году. Официально сейчас в поселении живет 600 человек, но на деле их больше 1000. Табор разделен на три части — в одной живут испанские цыгане, в другой португальские, а в третьей — цыгане из Эстремадуры, еще одной автономной области Испании.

Читайте также:
Рынок аренды жилья в Барселоне самый выгодный в Испании

История создания поселения — это грустный итог первой массивной застройки Севильи. Беднота была изгнана из Трианы и других районов города и нашла себе приют на выселках. Первым, кто использовал цыганский вопрос в своих политических играх, был диктатор Франко — он посетил Эль Васие в 50-х годах и пообещал его жителям социальное жилье. Эти обещания так и остались пустым звуком, но с тех пор у севильских политиков появилась традиция перед выборами навещать табор и клясться, что вот они-то в случае избрания уж точно покончат с ним навсегда.

Впрочем, в 50-х годах все же была совершена одна попытка очистить зону — всех обитателей переселили в хрущобы дальних окраин Севильи. Ничего не получилось — меньше, чем за месяц оставленные чаболы в таборе были заняты новыми жильцами. Всемирная выставка 1992 года и очередные зачистки центра города привели к тому, что в конце прошлого века население поселка удвоилось. Новое шоссе, расширение близлежащего кладбища и постройка торгового центра в нескольких сотнях метров от Эль Васие превратили район в своеобразное гетто внутри города, о котором власти вспоминают лишь во время предвыборных кампаний.

Вот так Эль Васие выглядит сейчас. Заходить сюда просто так не стоит, даже полиция появляется здесь только с оружием во время облав. Чтобы попасть мне сюда с фотокамерой, социальным работникам, которых здесь все знают, пришлось договариваться с местными. И даже с ними фотографировать можно было только живописные развалины-чаболы, но не людей. Автомобили на кругу, которые рискуют остановиться у чабол, вполне могу получить камнем в стекло.

Я был вторым фотокором (после испанской журналистки Саманты Вийер), кого пустили сделать фотографии внутри табора. Так что, своего рода, эксклюзив.

Чужакам здесь не рады даже многочисленные собаки. Хозяйка этого волкодава лежит на кровати в чаболе — болеет. Мужественный хвостатый «кабальеро», сам помирая от страха, отчаянно облаивает нас:

Эти бетонные блоки здесь не просто так — это оружие против тех, кто, получив социальное жилье, смог, перепродав его и заработав, вернуться на прежнее место. С некоторых пор покинутые чаболы сносят, а на их места ставят вот такие бетонные кубы:

Здесь нет ни канализации, ни водопровода, а электричество местные жители берут от нескольких столбов с фонарями, которые здесь когда-то поставили:

Это Урбана — португальская цыганка. Ей 40 лет, 26 из них она провела здесь, в Эль Васие. 14-летней девочкой она влюбилась в испанского цыгана и ушла с ним из родной Португалии в Севилью. У Урбаны семеро детей и семеро внуков. Сегодня в доме у Урбаны живут трое ее младших детей (остальные уже взрослые, у них есть собственные «особняки» в таборе) и невестка с двумя внуками. Одного из сыновей Урбаны полгода назад остановила полиция — у его машины не было страховки и техосмотра, а у самого сына — прав. Дали год тюрьмы:

Муж Урбаны построил чаболу четверть века назад назад, собственными руками, и изначальная конструкция за эти годы изрядно подгнила, поэтому ее приходится укреплять изнутри подручным материалом. Из щелей зимой дует и Урбана хоть как-то занавешивает доски материей. Когда идет дождь, вода из щелей в крыше льется прямо на кровати. Зимними ночами, когда температура в Севилье иногда опускается до нуля, спать в этой комнате весьма непросто. Но, говорит Урбана, лучше уж зима, чем лето — тут ты хоть потеплее закутался, а летом, когда на улице столбик термометра нечасто опускается ниже 40, хибара превращается в жаровню:

Когда мы спрашиваем у Урбаны про золото (андалусские цыгане известны своей страстью к благородному металлу), она смеется и говорит, что ее единственное украшение — это дерево, под которым стоит её чабола.

Здесь какая-то семейная драма, похоже из-за денег, которые я привез в качестве гонорара за съемку:

В общем, Эль Васие — это человеческие трагедии и желание выжить в обществе, которое само испытывает тяжелые времена. Как сказала единственная испанская журналистка, сделавшая фильм о таборе: это хорошие люди, которые делают неправильные вещи, чтобы выжить. Никто, никогда, ни при каких условиях не возьмет на работу человека из Эль Васие. Как сделать выбор в отношении между людьми в таборе и тем, чем они занимаются — вот вопрос. Наркоторговлю здесь прикрыли и осталось только тырить по мелочи, воровать металлолом, решетки с окон и продавать их, заниматься попрошайничеством. Это их способ выжить. Мы не можем ни оправдывать, ни осуждать.

Сараево тогда и сейчас (15 фото)

1. Башни Юнис, которые теперь названы «Юнитик Бизнес-Центр», в 1996 году и сейчас. (Jim Marshall / Barcroft Media)

2. «Жить там было просто опасно. За то время, что я там оставался, меня избивали, подстрелили в ногу, а один раз в автомобиль, в котором я находился, попал зенитный снаряд. Один раз я оказался в западне на 20 минут на маленькой улочке и мне пришлось бегать от двери к двери, чтобы не попасть под снайперский огонь», – говорит Джим. На фото: гостиница «Holiday Inn» в Марьином дворе в 1996 году и сейчас. (Jim Marshall / Barcroft Media)

3. С 1992 по 1996 годы население Сараево всего в 500 000 человек страдало от обстрелов, танкового огня и снайперских атак от 18 000 сербских солдат, когда город пытался отделиться от Югославии. Более 11 000 человек погибли тогда, большая часть города была уничтожена. На фото: жилое здание «Лорис» в Грбавице. (Jim Marshall / Barcroft Media)

Читайте также:
Время перелета Самара – Доминикана

4. «Город во время осады был неописуемо сюрреалистичным, – говорит Джим (на фото). – Это был настоящий кошмар наяву – сотни снарядов рвались в осажденных районах города каждый день. Стрельба продолжалась постоянно». (Jim Marshall / Barcroft Media)

5. «В городе практически не было безопасного места. Гражданских убивали или ранили на их же балконах, в кроватях, в автобусах, в больницах, на похоронах и, особенно, на улицах». На фото: улица маршала Тито, главная улица Сараево. (Jim Marshall / Barcroft Media)

6. В конце концов в 1996 году в Сараево воцарился мир. Джим продолжал жить в городе после войны и сейчас уже считает себя местным жителем. На фото: вид на район «Социально» с офисом государственной электрической компании «Электропривреда» справа. (Jim Marshall / Barcroft Media)

7. Сараево восстановился благодаря тщательной реконструкции. На фото: уничтоженный, а теперь частично восстановленный интерьер библиотеки Национального университета. (Jim Marshall / Barcroft Media)

8. «Город практически не узнать. Мало что осталось, что напоминает о сильном разрушении во время осады. Лишь следы от пуль и снарядов на стенах зданий и дорогах, которые здесь называют сараевскими розами. А сгоревшие жилые дома, офисы, больницы, школы и административные здания либо перестроили, либо вовсе убрали». На фото: вид с Вразова на старый военный госпиталь в центре. (Jim Marshall / Barcroft Media)

9. Улица маршала Тито со старым торговым центром «Сарайка», который теперь стал центром «BBI» (справа). (Jim Marshall / Barcroft Media)

10. Башни «Юнитик Бизнес-центр», бывшие «Юнис». (Jim Marshall / Barcroft Media)

11. Улица Эмерика Блума, ранее известная как улица Београдска. (Jim Marshall / Barcroft Media)

12. Вид с парламента Боснии и Герцеговины. (Jim Marshall / Barcroft Media)

13. Вид на Вразова с медицинским центром слева. (Jim Marshall / Barcroft Media)

14. Вид на район Грбавица. (Jim Marshall / Barcroft Media)

15. Вид на Грбавицу с улицы Вильсоново. (Jim Marshall / Barcroft Media)

Достопримечательности Сараево

Интересные места Сараево

На сайте собраны достопримечательности Сараево – фото, описание и советы путешественникам. Список составлен на основе популярных путеводителей и представлен по типу, названию и рейтингу. Здесь вы найдете ответы на вопросы: что посмотреть в Сараево, куда сходить и где находятся популярные и интересные места Сараево.

Река Неретва

Неретва — река в Боснии и Герцеговине и Хорватии. Длина реки составляет 225 километров.

Неретва берёт начало в горах Герцеговины, недалеко от границы с Черногорией. В своём верхнем течении Неретва — река, текущая в узком и глубоком ущелье, с чистейшей и очень холодной водой. В среднем течении ущелье превращается в широкую долину с плодородной почвой. Выше города Ябланица на Неретве расположено водохранилище, которое образовано дамбой городской электростанции.

На территории Хорватии, в своём нижнем течении, река Неретва образует дельту со множеством рукавов. Земля здесь очень плодородна и имеет огромное сельскохозяйственное значение. В 1943 году на реке произошло сражение, о котором был снят фильм «Битва на Неретве» – самый высокобюджетный фильм в истории Югославского кинематографа.

Координаты: 43.15710900,17.74941700

Национальный музей Боснии и Герцеговины

Национальный музей Боснии и Герцеговины расположен в центральной части Сараево. Он был создан в 1888 году.

Впервые идея о создании музея появилась ещё в 1850 году. В 1913 году музей был расширен чешским архитектором Карелом Париком. Им была разработана структура здания: четыре симметричных павильона с фасадом в стиле итальянского Возрождения. В павильонах располагались отделы археологии, этнографии, естественной истории и библиотека.

Какое-то время музей был закрыт из-за серьёзных повреждений, полученных в ходе последней войны. Через несколько лет он был открыт, однако 4 октября 2012 года музей вновь закрылся из-за проблем с финансированием.

Координаты: 43.85468400,18.40274200

А какие достопримечательности Сараево вам понравились? Рядом с фотографией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.

Кафедральный собор святого сердца Иисуса

Кафедральный собор святого сердца Иисуса – это самый большой собор Боснии и Герцеговины, расположенный в городе Сараево. Он также известен многим как “Сараевский собор”.

Собор, стоящий на улице Ферхадия неподалеку от центральных кварталов, входит в число главных архитектурных достопримечательностей и выступает центром католического вероисповедания в городе. Он был построен в 1889 году архитектором Джосипом Ванса в неоготическом стиле с элементами романской архитектуры, по примеру Собора Парижской Богоматери.

Во время осады Сараево собор был поврежден, но, к счастью, быстро восстановлен городскими властями. Его здание является символом города и используется во флаге и печати Сараево.

Координаты: 43.85926000,18.42552300

В режиме фото вы можете просматривать достопримечатальности в Сараево только по фотографиям.

Военный туннель в Сараево

Сараевский военный туннель – одно из напоминаний об осаде Сараево во время боснийской войны 1992-1995 годов.

Он был построен жителями Сараево для того, чтобы возможно было выбраться из осаждённого города, а также попасть в него с гуманитарной помощью. Длина туннеля составляла 720 метров. Он соединял районы Бутмир и Добрыня. Туннель выходил к аэропорту Сараево, который должен был быть нейтральной территорией под контролем Объединённых Наций. Строительство туннеля было завершено менее чем за полгода. Добровольцы копали его посменно по 8 часов в сутки. Несколько раз через туннель проходил тогдашний президент Боснии Алия Изетбегович.

20 метров туннеля, сохранившиеся до сегодняшнего дня, сейчас являются частью музея, созданного семьёй Колар.

Музей открыт для посетителей каждый рабочий день с 9 до 16 часов.

Координаты: 43.81979900,18.33738600

Казино-клуб “Колозиум”

Казино-клуб “Колозиум” является единственным казино в Боснии и Герцеговине, где можно весело провести время за одним из игровых столов, игровыми автоматами или рулеткой. Оно находится в непосредственной близости от отеля Skend Guesthouse.

Казино предлагает своим посетителям 11 игральных столов, включая американскую рулетку, Блэк Джэк, Техасский холдем покер, Омаха холдем покер и другие.

Атмосфера веселья и магический свет игральных автоматов никого не оставят равнодушными. Кроме того, в игральных залах предоставляются бесплатные напитки. Помимо этого, каждые выходные в этом месте проводятся танцевальные вечеринки с участием живой музыки и много других развлечений.

Координаты: 43.85416600,18.41222600

Мост Ромео и Джульетты

Мост Ромео и Джульетты – мост в центре Сараево. Он также известен как мост Врбанья или мост Суады и Ольги.

Читайте также:
Фотографии Гёйнюка

«Ромео и Джульетта в Сараево» – документальный фильм о смерти Адмиры Исмич и Бошко Бркича. Супруги были выходцами из бывшей Югославии, проживающими в городе Сараево. Как и многие другие пары и семьи в Боснии, они принадлежали к разным этническим группам: она была боснийкой, а он – боснийским сербом. Адмира Исмич и Бошко Бркич были убиты на мосту Врбанья 19 мая 1993 года, во время бегства из осажденного города. Эта пара стала символом страдания людей на всех сторонах конфликта.

Ещё одно из своих названий мост получил в честь Суады Дилберович и Ольги Сусич – первых официальных жертв осады Сараево, убитых сербскими солдатами 5 апреля 1992 года, во время мирных антивоенных демонстраций. Надпись, выгравированная на мемориальной доске на мосту, гласит: «Капля моей крови упала, а Босния не высохла».

Координаты: 43.85332600,18.40661100

Илиджа

Городок Илиджа, расположенный в нескольких километрах к западу от Сараево, славится как прекрасный бальнеологический курорт. Окрестности городка с давних пор известны своими природными достопримечательностями.

В просторном и живописном парке Врело-Босне очень хорошо спокойно прогуливаться по уютным аллеям. В парк предпочитают приезжать целыми семьями и устраивать здесь пикники. Одна из главных достопримечательностей парка – водопады, у одного из которых работает небольшой ресторан. Здесь можно попробовать блюда национальной кухни.

Рядом с минеральными и термальными источниками Илиджи, до которых можно добраться на автомобиле, конной повозке, велосипеде или пешком через парк. Совсем рядом с городком возвышается гора Белашница, где предпочитают отдыхать любители горнолыжного спорта.

Координаты: 43.81867500,18.30179800

А вам интересно знать насколько хорошо вы знаете достопримечательности Сараево?

Дом Svrzo

Дом Svrzo – дом-музей традиционной боснийской архитектуры периода Османской империи. Это реальный, а не воссозданный жилой дом, который принадлежал семье Svrzo. Именно в честь своих последних хозяев музей получил такое название. Основная цель музея – дать представление посетителям о культуре и укладе жизни проживающих в городе зажиточных мусульманских семей с конца XIIIV и до XIX века.

Дом Svrzo – это классический образец боснийской архитектуры до европеизации региона. Он был построен из сырцового кирпича и дерева. Но особый интерес посетителей, как правило, вызывает внутренний интерьер дома, так как он состоит из двух частей: мужской и женской, что говорит о патриархальных семейных отношениях, которые были специфичны для всего периода Османской империи. Кроме интерьера также интересно будет посмотреть внутренний двор, фонтан и сад.

Координаты: 43.87908800,18.43025200

Самые популярные достопримечательности в Сараево с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Сараево на нашем сайте.

20 лет спустя после войны в Боснии 1992-1995 годов: редкие фото конфликта

В апреле отмечается 20 лет с начала Боснийской войны, длинного, сложного и уродливого конфликта, последовавшего за падением коммунизма в Европе. В 1991 году Босния и Герцеговина объявила независимость от Югославии, что привело к гражданской войне, длившейся четыре года. Боснийское население было мультиэтнической смесью мусульманских боснийцев (44%), православных сербов (31%) и католических хорватов (17%). Боснийские сербы, хорошо вооружённые и имеющие поддержку соседней Сербии, осадили город Сараево в апреле 1992 года. Их главной целью было мусульманское население, но входе осады, продолжавшейся 44 месяца, были убиты также многие боснийские сербы и хорваты. Наконец, в 1995 году воздушные удары НАТО и санкции ООН заставили все стороны конфликта прийти к мирному соглашению. Число жертв очень неопределённо, от 90 до 300 тысяч. Свыше 70 человек были обвинены в военных преступлениях ООН.

1. Во время Боснийской войны Ведран Смайлович играет Штрауса в разбомбленной библиотеке в Сараево..(Michael Evstafiev/AFP/Getty Images)

2. Бывшая снайперская позиция на склоне горы Требевич c которой открывает вид на Сараево.(Elvis Barukcic/AFP/Getty Images)

3. Боснийский спецназовец отстреливается, скрываясь за мирным населением от сербских снайперов. Неизвестные снайперы стреляли с крыши отеля по мирной демонстрации. (Mike Persson/AFP/Getty Images)

4. Лидер боснийских сербов Радован Караджич (справа) и генерал Ратко Младич разговаривают с репортёрами. (Reuters/Stringer)

5. Сербский солдат скрывается за горящим домом в деревне Горица. Bosnia-Herzegovina, on October 12, 1992.(AP Photo/Matija Kokovic)

6. Дым и пламя поднимаются над деревней Люта во время боёв между мусульманами и православными у подножия горы Игман в 40 км на юго-запад от Сараево. 22 июля, 1993. (Reuters/Stringer)

7. Боснийская женщина возвращается домой с прогулки по разрушенным магазинам на «Аллее Снайперов». (AP Photo/Michael Stravato)

8. Французская пехота из патруля ООН на фоне разрушенной мечети Ахинизи возле Витеза. Этот мусульманский город был разрушен во время боёв между хорватами и мусульманами.(Pascal Guyot/AFP/Getty Images)

9. Башни-близнецы «Момо» и «Узейр» в нижнем Сараево во время боёв.(Georges Gobet/AFP/Getty Images)

10. Руки отца на стекле автобуса, отправляющего его сына и жену в безопасностное место из осаждённого Сараево. 10 ноября , 1992. (AP Photo/Laurent Rebours)

11. Мусульманский боевик, выглядывающий снайперов во время боя с Югославской федеральной армией в Сараево. 2 мая , 1992.(AP Photo/David Brauchli)

12. Мертвые и раненые после взрыва артиллерийского снаряда. 32 было убито и свыше 40 ранено.(Reuters/Peter Andrews)

13. Пленные хорватские солдаты идут мимо сербского конвоира после боя возле центральной боснийской горы Власич. Свыше 7000 гражданских хорват и около 700 солдат сбежали на сербскую территорию от мусульманской атаки.(Reuters/Ranko Cukovic)

14. Сербский солдат бьёт захваченного боснийского боевика во время допроса в боснийском городе Вышеграде, 180 км юго-западнее Белграда. 8 июня, 1992. (AP Photo/Milan Timotic)

15. 122 милиметровая боснийская правительственная пушка на позиции возле Санского Моста, в 15 км к востоку от Баджа Луки. 13 октября, 1995. (AP Photo/Darko Bandic)

16. Женщина стоит между свежих могил. В густом тумане хорошо укрываться от снайперов.(AP Photo/Hansi Krauss)

17. Семилетний Нермин Дивович лежит смертельно раненный возле неопознанных американского и британского солдат. Мальчик был убит в голову снайпером, стрелявшим из центра города. Солдаты ООН прибыли почти сразу, но было уже поздно. (AP Photo/Enric Marti)

Читайте также:
Жемчужина Босфора: Стамбул и его достопримечательности

18. Снайпер по кличке «Стрела» заряжает оружие в комнате дома в Сараево. 20-летняя сербка сбилась со счёта, сколько человек она убила, но ей по-прежнему тяжело нажимать на курок. Бывшая студентка факультета журналистики говорит, что её целью преимущественно являются снайперы противоположной стороны.(AP Photo/Martin Nangle)

19. Взрыв ракеты недалеко от собора в нижнем Сараево. Радио Сараево говорит, что все части города под сильным артиллерийским огнём. (Georges Gobet/AFP/Getty Images)

20. Боснийский мужчина несёт своего ребёнка по простреливаемому снайперами участку дороги.11 апреля, 1993. (AP Photo/Michael Stravato)

21. Претендентки на «Мисс осаждённое Сараево-93» держат плакат «Не дайти им нас убить».29 мая, 1993. (AP Photo/Jerome Delay)

22. Окровавленный хлам, оставшийся после попадания снаряда в больницу в Сараево. Двое были убиты и шестеро ранены.(AP Photo)

23. Человек прячется за грузовиком, глядя на труп застреленного снайпером инженера Рахмо Шеремета, который должен был инспектировать установку антиснайперской баррикады.18 мая, 1995. (AP Photo)

24. Двое заключённых во время визита журналистов и сотрудников Красного Креста в сербском лагере возле Чернополье. 13 августа, 1992. (Andre Durand/AFP/Getty Images)

25. Французский солдат ООН устанавливает колючую проволоку на посту ООН в Сараево. 21, июля 1995. (AP Photo/Enric F. Marti)

26. Трупы сербских гражданских, убитых рейдом коммандос хорватской армии в городе Босанска Дубица, в 250 км к западу от Сараево. 19 сентября, 1995. (AP Photo)

27. Двое хорватских солдат проходят мимо трупа сербского солдата, убитого в хорватской атаке на сербский город Дрвар, в западной Боснии. 18, августа 1995 in western Bosnia. (Tom Dubravec/AFP/Getty Images)

28. Американский истребитель F14 вылетает на патруль в Боснию с авианосца «Теодор Рузвельт».(Reuters/Stringer)

29. Дым поднимается после авиаудара НАТО по позиции боснийских сербов в Пале, в 16 км к востоку от Сараево. Истребители НАТО наносили удары по складам и радарным станциям сербов, чтобы устранить угрозы безопасным зонам ООН.(AP Photo/Oleg Stjepanivic)

30. Дети смотрят на реактивные истребители НАТО над Сараево, устанавливающие «бесполётную зону». 12 мая, 1993.(AP Photo/Rikard Larma)

31. Сербский полицейский Горан Елисич, стреляющий в жертву в Брско, Босния и Герцеговина. Он был пойман, обвинён в военных преступлениях и осуждён на 40 лет тюрьмы. (Courtesy of the ICTY)

32. Беженцы из Сребреницы, проводящие ночи под открытым небом неподалёку от базы ООН в аэропорту Тузла.14 июля, 1995. (AP Photo/Darko Bandic) #

33. Повреждённый дом в заброшенной деревне возле дороги к городу Дервента. 27 марта, 2007.(Reuters/Damir Sagolj)

34. Мусульманская женщина плачет над гробом во время массового захоронения жертв, убитых в 1992-95 годах в Боснии. Останки были найдены в общих могилах возле городов Предор и Козарак, в 50 км к северо-западу от Баня Луки. 20 июля, 2011.(Reuters/Dado Ruvic)

35. Мусульманка из Сребреницы, сидящая возле фотографий жертв Боснийской войны, смотрит телетрансляцию суда над Ратко Младичем. Младич заявил, что он защищал свой народ и свою страну, и теперь сам защищает себя от обвинений в военных преступлениях. Младич обвиняется в осаде Сараево и убийстве свыше 8000 мусульман в Сребренице..(Reuters/Dado Ruvic)

36. Мусульманин предаётся горю на кладбище Потокари возле Сребреницы. В этом году было перезахоронено 615 человек из массовых захоронений, а за последние годы их число превысило 4500.(Andrej Isakovic/AFP/Getty Images)

37. Мусульманская девочка идёт мимо каменного мемориала в Сребренице. Около 8300 мусульманских мужчин было убито в защищаемом ООН анклаве безопасности в Сребренице бойцами Сербской республиканской армии..(Sean Gallup/Getty Images) #

38. Зоран Лакета стоит перед разрушенным зданием после интервью «Рейтерс». Через двадцать лет после начала войны этническая проблема остаётся предельно острой. Особенно в Мостаре, где западный берег контролируется боснийскими мусульманами, а восточный – хорватами, и обе стороны сопротивляются внешним попыткам проведения реинтеграции. (Reuters/Dado Ruvic)

39. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич во время начала трибунала в Гааге. Ему вменяют обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, а также якобы «тайных зверствах» в 1992-95 годах. (AP Photo/ Jerry Lampen, Pool)

40. Подбитый танк на перекрёстке перед разрушенным зданием в районе Ковачичи города Сараево. [click image to view transition] (Reuters/Staff)

41. Миротворцы ООН ставят забор перед повреждёнными башнями United Investment and Trading Company (UNITIC) и православной церковью. На втором фото – они же восстановленные.(Reuters/Danilo Krstanovic and Dado Ruvic)

42. Человек несёт мешок с дровами через полуразрушенный мост на фоне сгоревшей библиотеки. На втором фото – восстановленный мост и библиотека в лесах. (Reuters/Peter Andrews and Dado Ruvic)

43. Боснийский подросток несёт контейнеры с водой на фоне сожжённого трамвая в Сараево. На втором фото – женщина идёт через то же место сейчас.(Reuters/Oleg Popov and Dado Ruvic)

44. Женщина оставляет цветок на пустом кресле на главной улице Сараево. 11541 пустое кресло символизируют жертв осады. Тысячи людей собрались на годовщину, послушать исполнение хором и небольшим классическим оркестром 14 песен, написанных во время осады(Elvis Barukcic/AFP/Getty Images) #

45. 11541 красных кресел на улице Тито в Сараево. Страна всё ещё глубоко разделена, власть разделена между сербами, хорватами и мусульманами. Центральное правительство слишком слабо, чтобы объединить страну.(Reuters/Dado Ruvic) #

46. Ребёнок кладёт цветы на красное кресло на улице Тито в Сараево, во время мероприятия, посвященного 20-й годовщине начала Боснийской войны.

Сараево, Босния и Герцеговина

Сараево — это одна из самых интересных точек на Балканах. Во-первых, здесь произошло уникальное смешение культур, религий и народностей. К тому же, это один из немногих европейских городов, где большинство населения причисляют себя к мусульманам, а мечетей больше, чем христианских храмов. Во-вторых, следы трагической истории до сих пор остаются на улицах города. Во время Боснийской войны 1992-1995 годов Сараево четыре года находился в осаде, что стало самой долгой осадой города в современной истории. Война повлекла большие разрушения и человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения.

Османская империя

На протяжении всей истории Боснии и Герцеговины её населяли разные народности. За время правления Османской империи большинство исповедовало ислам, в Средневековье город населяли представители разных религий: мусульмане, католики, православные и иудеи. В более поздние года, прирост населения шёл в основном за счёт христиан из других регионов. Увеличению христиан способствовало и завоевание страны Австро-Венгрией в XIX веке. К началу XX века в городе не было преобладающей народности и религии.

Читайте также:
Драгоценная еда: ТОП самых дорогих блюд мира

Каждая из историческая эпох оставила свой след в облике города. Более четырёх веков Сараево находилось под управлением Османской империи, и его часто называли «Новым Дамаском» и «балканским Иерусалимом». Центральные районы, застроенные в то время, больше похожи на Стамбул, нежели на европейскую столицу. В районе фонтана Себиль — одного из символова Сараево — множество торговых лавок с кофейными турками, украшениями и сувенирами, а также кафе и кальянных. Здесь же находятся главные мечети — Гази Хусрев-бега и Царёва.

Австро-Венгрия

Самым ярким примером наследия эпохи, прошедшей под управлением Австро-Венгрии, является Академия искусств. Здание, которое отдалённо напоминает другие известные памятники бывшей империи, было изначально построено как евангелическая церковь. После Первой мировой войны из города исчезли все евангелисты, и церковь превратилась в Академию искусств.

Национальная и университетская библиотека Боснии и Герцеговины — ещё один типичный пример австро-венгерской архитектуры в Сараево. Во время войны библиотека была полуразрушена, и были сожжены уникальные рукописи и другие исторические реликвии. Несколько лет назад её реконструировали.

Остальная застройка этого периода находилась под влиянием австрийской архитектуры и мавританского стиля. Тогда же в связи с изменением религиозного состава населения появились главные католические и православные церкви.

Центральные районы Сараево находятся в низине, окружённой горами. Холмы вокруг города занимают районы с преимущественно частными домами и маленькими улочками.

Убийство Франца Фердинанда

Самая знаменитая точка в Сараево — место убийства Франца Фердинанда. Кортеж эрцгерцога выехал из Ратуши (нынешней национальной библиотеки) и ехал по набережной вдоль реки Миляцка. У Латинского моста сербский анархист Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда и его жену. Многие страны имели свои интересы на Балканском полуострове, поэтому убийство спровоцировало кризис, который разросся до международного конфликта и привёл к Первой мировой войне. Убийца был осуждён и умер спустя четыре года в тюрьме от туберкулёза.

Новые районы

В городе идёт строительство и новых зданий, в основном бизнес-центров и торговых комплексов.

Новые здания в основном сосредоточены вокруг площади в Новом Сараево. Она была сильно разрушена во время войны, включая отель и башни «Момо» и «Узейр», которые позже были восстановлены.

Вторая фотография Georges Gobet/AFP/Getty Images

Боснийская война

Рядом с новыми зданиями остались жилые дома со следами обстрелов и бомбардировок. При распаде Югославии Босния объявила о своей независимости. Боснийские сербы не были с этим согласны, так как решение принималось боснийскими мусульманами без обсуждения. Страна разделилась, и ни одна сторона не готова была идти на компромисс. Конфликт был по большей части межнациональным и межрелигиозным, так как эскалация напряжения между боснийским, хорватским и сербским населением началась задолго до непосредственного отсоединения Боснии от Югославии. Главными особенностями этой войны стали этнические чистки, большие потери среди мирного населения и военные преступления.

Столкновения начались у границы с Сербией, но быстро распространились по всей стране. На момент начала конфликта силы сербской армии превосходили боснийскую, которая к тому же была в основном сосредоточена в центре города, поэтому Сараево было взято в осаду.

Аллея снайперов

Город подвергался как воздушным бомбардировкам, так и локальным военным столкновениям. Большую опасность во время осады представляли снайперы. Главную улицу Сараево — улицу Градашчевича — назвали аллеей снайперов или аллеей смерти. Она проходит через весь город, а возвышенности вокруг неё создали удачные условия для снайперского обстрела. Большая часть погибших на этой улице от обстрелов были гражданскими лицами.

Сараевские розы

На некоторых улицах остались так называемые Сараевские розы — следы от осколков снарядов. Их покрасили в красный цвет, который символизирует то, что на этом месте от снаряда погиб человек. Сейчас розы можно найти в том числе на главной улице.

У аэропорта начинались территории, которые контролировали миротворцы ООН и боснийская армия. Осада привела к дефициту продовольствия, воды и медикаментов. Поэтому было решено создать туннель, который бы соединял оккупированную территорию с внешним миром. В кратчайшие сроки был прорыт туннель длиной около 800 метров. Через него осуществлялась транспортировка необходимых продуктов, боеприпасов, а также с его помощью люди бежали из осаждённого города. Сейчас первые 200 метров открыты для посещения.

В районе аэропорта и сейчас остаются повреждённые и полуразрушенные здания.

Заброшенные объекты Олимпийских игр

И хотя во время Югославии боснийский регион был беднее других, он активно развивался, а в 1984 году здесь прошли Зимние Олимпийские игры. К сожалению, почти все олимпийские объекты были разрушены в войну. Спортивный стадион Kosevo частично превратился в кладбище, а построенная с нуля бобслейная трасса в Mount Trebevic стала опорной точкой военных и теперь заброшена.

Фотографии из внешних источников.

До сих пор многое неизвестно об этой войне. Многие факты скрывались и изменялись в ходе пропаганды. Известно, что военные преступления и этнические чистки осуществлялись каждой из сторон, однако по большей части были осуждены лишь сербские военные. Даже действия миротворцев ООН во время войны во многом были неоднозначны, но большинство преступлений тех времён так и не были беспристрастно расследованы.

Вторая фотография Mark H. Milstein/ Northfoto

Жёлтый бастион

У Жёлтого бастиона (часть крепости XVIII века) находится мемориальное кладбище, где похоронены мусульмане, погибшие во время Боснийской войны. Почти по каждому надгробию, на которое падает взгляд, видно, что погибшему было не больше 25 лет. Напротив кладбища находится памятная стена с именами убитых.

Осада, начавшаяся в 1992 году, продлилась четыре года и завершилась в 1995 году после бомбардировки Сербии силами НАТО. При распаде Югославии возникло много конфликтов, однако Боснийская война и осада Сараево стали самыми ожесточёнными из них. В Европе больше нет города, который бы подвергся таким разрушениям после Второй мировой войны.

Сараево сейчас

Многие дома, пострадавшие от обстрелов и бомбардировок, отреставрировали и продолжают реставрировать и закрашивать следы обстрелов, но многие здания сохраняют их до сих пор. Благодаря этому постоянно так или иначе представляешь ужас, который царил здесь во время осады. И тогда как современные районы и новые бизнес-центры показывают, что Сараево готово развиваться и нагонять упущенное, глядя на повсеместные сколы на фасадах и полуразрушенные здания, часто кажется, что это не до конца так. Ежедневное напоминание о прошедшей войне отражает, как тяжело её забыть и двигаться дальше.

Читайте также:
Стриптиз клубы Праги

Во время конфликта из города бежало большинство сербов и хорватов. Теперь население состоит преимущественно из мусульман, однако страна остаётся разделённой, и многие противоречия не исчезли. Как во время войны, так и сейчас, ни одна сторона не готова идти на большие компромиссы, что приводит к вмешательству других государств, которые зачастую действуют в своих интересах.

Общее впечатление

Сараево — это город, которому, несмотря на трагическую историю, удалось сохранить свою аутентичность и мультикультурность. Здесь до сих пор есть и мечети, и христианские церкви, а старые восточные районы соседствуют с современными европейскими кварталами. При этом Сараево не похож ни на один другой город, он необычен и уникален. Эту атмосферу старинного города с непростым прошлым, который постепенно меняется и развивается, сложно описать. И поэтому, несмотря на то, что в Сараево относительно непросто добраться, здесь должен побывать каждый.

Перелёты до Сараево лучше всего смотреть в календаре низких цен. Обычно это рейсы с пересадкой. Самым дешёвым вариантом полёта из России чаще всего является билеты от Wizzair с пересадкой в Будапеште.

Лучшие варианты проживания удобнее подбирать на Hotellook

Боснию можно посетить в рамках путешествия по Балканам. Готовый маршрут, включающий семь стран — здесь.

Экскурсии

В Сараево проводят интересные экскурсии на английском языке, которые лучше раскрывают его непростую историю. Например, тур по всем местам города, связанным с войной; военный тур по тоннелю, соединявший осаждённый город с остальным миром; посещение секретного атомного бункера Тито или поездка в Сребреницу.

Полезные ссылки по теме:

Вступайте в группу Вконтакте и следите за новыми постами и другими фотографиями.

Первые обновления всегда в Инстаграме

Похожие посты

Тирана – стремительно меняющийся город с непростой историей. Албанию нельзя назвать популярным европейским направлением,…

Столица Македонии Скопье была почти полностью разрушена землетрясением 1963 года. После этого он отстраивался…

Приштина – это столица частично признанной Республики Косово. Косово объявило свою независимость в 2008…

Роттердам имеет непростую историю. Его центральные районы, застроенные в XVI-XVII веках, были полностью уничтожены…

Необыкновенный город Сараево

Площадь Голубей, центр исторического турецкого района Башчаршия, в котором сосредоточено туристическое Сараево:

Фонтан на Голубиной Площади. Если из него выпьешь, то обязательно вернёшься в Сараево.

Одна из главных улиц Башчаршии. Вездесущие мечети. Сегодня Сараево это конечно мусульманский город. Сербское Восточное Сараево находится на территории Республики Српски (административно и культурно другая часть Боснии и Герцеговины) и во всех смыслах является отдельным городом.

Впрочем, несмотря на это на главном проспекте Сараево оно объявляется местом встречи культур Востока и Запада.

Конечно, у этой страны огромная общая история. Вечный Огонь на проспект Маршала Тито посвящён памяти воевавших во Вторую мировую войну. В Боснии Тито пользуется почётом и проспект не переименован.

Мечеть Гази Хусрев-бег – прямо в центре Башчаршии и её можно посетить.

Ещё одна большая мечеть на окраинах Сараево – я её сфотографировал из окна подъезжающего автобуса. Как форпост ислама в Европе, Босния получает вливания из стран Персидского Залива – то и дело я замечал какую-нибудь табличку, объясняющую, скажем, что “эта мечеть построена на деньги Эмирата Катар”.

Овощной рынок Маркале в самом центре – на улице Мула Мустафа Башеские. Мой хостел был буквально в следующем доме от него. Этот рынок печально знаменит тем, что в ходе осады в 1995 году сербы очень кровопролитно обстреляли его, что привело около 70 жертвам. Кровавые фотографии обошли мир и послужили непосредственным поводом для возобновления бомбардировок НАТО по сербским позициям. Это в свою очередь заставило сербов пойти на мирные переговоры – которые закончились Дейтонским мирным соглашением в конце 1995 года. Сербы впрочем заявляют, что взрывы на рынке Маркале были организованы самими босняками, чтобы вызвать сочувствие мирового сообщества. Эта версия конечно не выносит никакой критики. Но это ещё один пример того, как легко умелая пропаганда может заставить людей верить во что угодно, а особенно в то, во что им самим очень хочется верить.

Если попытаться взобраться вверх на горку от Голубиной Площади – к так называемому Жёлтому Бастиону – то первым делом натыкаешься вот на это кладбище. Тут похоронены босняцкие жертвы войны. Я так понял, что часть монументов символически представляют жертвы геноцида в Сребренице и других местах.

В центре кладбища – могила Алии Изетбеговича, лидера босняков-мусульман во время войны 1992-1995 годов. Впрочем, отношение к нему в Боснии неоднозначное – хоть он и был неоспоримым национальным лидером, после войны он запятнал своё имя коррупцией.

Сам Жёлтый Бастион:

Наверху бастиона имеется такое вот приятнейшее кафе:

Из которого открывается захватывающий дух вид на Сараево:

В центре предыдущей фотографии видно необыкновенное здание в мавританском стиле. Вот оно крупным планом. Это Вьечница – построенная австро-венграми ратуша Сараево, которая ныне стала Национальной Библиотекой.

Внутри Вьечницы, необыкновенный главный зал:

Вьечницу разбомбили во время осады Сараево, она горела вместе с содержавшимися в ней документами много дней. С присущей эмоциональностью об этом повествует табличка у входе. Обратите внимание на язык: “сербские преступники”, “исчезли в пламени”, “помните и предупреждайте”.

Речка и Южное Сараево от входа в Вьечницу.

Именно из Вьечницы возвращался наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц-Фердинанд, когда в 1914 году Гаврило Принцип в упор застрелил его. Это произошло на этом самом месте. Машина с эрцгерцогом ехала по набережной справа и повернула здесь в сторону центра города. Если придерживаться точной хронологии, то это было уже второе покушение на эрцгерцога в этот день – первое произошло на пути в Ратушу, но закончилось неудачей.

Читайте также:
Катунский хребет — высочайшая точка Алтая

Вид с Латинского моста на место убийства:

По первоначальному плану машина эрцгерцога должна была возвращаться в его резиденцию по узким улицам через центр города. Но из-за того, что утром произошло первое покушение – на этой карте оно отмечено красным взрывом – было принято решение изменить маршрут, так как охрана боялась второго покушения. Информация об изменении маршрута не была своевременно доведена до шофёра эрцгерцога, об этом ему сообщили только тогда, когда он повернул на улицу Франца Иосифа на этой карте.

Тогда шофёр остановился и стал разворачиваться – и место его остановки оказалось прямо перед Гаврилой Принципом. Которому оставалось только достать пистолет и застрелить эрцгерцога и его жену.

Машина у музея, на которой можно покататься, если у кого есть желание почувствовать себя Францем-Фердинандом или его женой. Она стоит на том самом месте.

Музей “Сараево 1914” – вход в него виден на предыдущей фотографии. Вот они, семеро заговорщиков. Все они были расставлены на разных местах на набережной. Гаврило Принцип не был среди них главным. Тот факт, что именно его имя вошло в историю – это случайное стечение обстоятельств. По тогдашним законам Австро-Венгрии его не могли казнить, так как ему было только 19 лет. Он умер от туберкулёза в тюрьме 4 года спустя.

В центре музея “Сараево 1914” – эти фигуры Франца Фердинанда и его жены Софии. Их брак был морганатическим, то есть София не стала бы императрицей вместе с ФФ. Тогдашний император был очень недоволен этим браком. Это был её первый официальный визит с мужем.

Как сказал Черчилль, “Балканы производят больше истории, чем они могут потребить!” В самом центре Сараево открыта выставка про геноцид в Сребренице. Вообще в Сараево полно зданий, несущих следы осады. Одно из них находится прямо рядом с католическим кафедральным собором в центре:

Выставка про Сребреницу находится в здании прямо рядом с ним:

Это совершенно опустошающая выставка и само событие не поддаётся человеческому пониманию. Приведу лишь две фотографии оттуда. Анклав Сребреница по условиям резолюции ООН объявлялся “безопасной зоной”. Босняки, что укрывались там, были разоружены, взамен ООН гарантировало им безопасность. На месте за это отвечал голландский батальон. В конечном итоге в силу ряда факторов батальон не смог или не стал защищать босняков, когда сербы заняли Сребреницу, мирное население было просто передано им. Сербы методично расстреляли 8000 мужчин.

На базе батальона были обнаружены такие вот сделанные миротворцами надписи. Которые иллюстрируют их настрой и отношение к местным жителям.

Я присоединился к экскурсии по выставке. Сегодня Сребреница находится в Республике Српской (часть БиГ, контролируемая сербами). На этой фотографии – босняцкая женщина, которая едет в Сребреницу 10 лет спустя, чтобы посетить посвящённые годовщине геноцида мероприятия. Многие полицейские, которые охраняют эти мероприятия – те же люди, что осуществляли геноцид 10 лет назад. Этим фотограф объясняет выражение лица этой женщины, которая узнаёт многих из них.

Примерно в 5 километрах к западу от центрального Сараево находится ещё одна мрачная военная достопримечательность. Это так называемый Музей Туннеля. Во время осады сербами Сараево был полностью отрезан от остальной территории боснийских мусульман. В одной точке однако боснийская территория была очень близка и отделялась только аэродромом. Достаточно рано в ходе войны этот аэродром был передан под контроль ООН и через него осуществлялись гуманитарные поставки в Сараево. Однако условием этой передачи было то, что ООН должна была сохранять нейтралитет. Тогда сараевцы какими-то неимоверными усилиями вырыли под аэродромом подземный туннель длиной примерно 1 километр. Он был замаскирован и выходил с обеих сторон в подвалы жилых домов. Вот так выглядит один из выходов (внешний):

А это территория, под которой шёл туннель. Второй выход кажется в фиолетовом доме примерно по центру:

Сегодня начало туннеля можно посетить. Большая его часть впрочем закрыта – всё-таки он шёл под территорией аэропорта. Впрочем ООН о нём всё-таки знала, но закрывала на него глаза.

Туннель эксплуатировался постоянно. Знали о нём судя по всему и сербы, но не штурмовали его, поскольку надеялись, что через него мусульмане постепенно покинут Сараево. Кроме того, судя по всему и сербское, и мусульманское командование по-видимому неплохо зарабатывало на нём – разница в ценах на продукты и всё остальное по обе стороны туннеля была гигантская.

Туннель низкий – примерно 1м60. Наш гид – который сам был 1м62 – говорил что именно для таких как он там труднее всего, потому что высокие люди просто вынуждены пригибаться, а он всё время врезается в потолок.

Сараево впрочем это не только мрачные военные места. Сегодня там много развлекательных заведений, а практически весь центр полон кафе, чаёвен и продавцов мороженого. Это Куча Севдаха, историческое кафе, в котором когда-то танцевали разодетые танцоры – до сих пор иногда по вечерам там устраиваются представления.

Zlatna Ribica – то есть Золотая Рыбка – исключительно атмосферное кафе неподалёку от Вечного Огня.

И наконец немного о боснийской еде. Начать нужно с культового здесь кушанья. Это чевапчичи. Хоть они и распространены по всем Балканам, происходят они именно из Боснии и считаются здесь практически национальным блюдом.

Хотя разнообразие мясных блюд конечно не ограничивается чевапчичами:

Гуляш в ресторане “Двери”:

Боснийский кофе в кафе Джирло. Помимо кофе в турецком стиле – с детальными объяснениями, как именно его нужно пить – там приносят ещё медовую воду. Некоторые боснийцы не любят пену, которая образуется наверху кофе – для того, чтобы её снять, подаётся ложка. Конечно не пьют жижу на дне. Собственно кофе находится посередине кофейной ёмкости, и именно его и стараются налить в чашку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: