Фотографии Майдана Незалежности

Как воздвигали колонну на Майдане

Воплощение Антимайдана

Нынешний облик Майдана – результат масштабной и дорогостоящей реконструкции, приуроченной к десятилетию независимости Украины.

Давайте мысленно вернемся в конец 2000 года, когда строительством еще и не пахло. Разговоры о новом монументе на месте снесенных после провозглашения независимости истуканов в честь Октябрьской революции велись уже давно, однако результаты проведенного конкурса проектов воспринимались в обществе крайне неоднозначно. Ни одно из предложенных решений не встречало безусловной поддержки. Между тем время шло, и главный стимул – юбилейная дата – неумолимо приближался. Казалось, что уже нет физической возможности соорудить до августа 2001-го ничего путного и что придется отложить помпезные проекты до следующего юбилея.

Но в это самое время всплыли мрачные подробности исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, озвученные на пресловутых “пленках Мельниченко” и компрометирующие первое лицо страны. В столице начались многолюдные акции под лозунгом “Украина без Кучмы”. Естественным центром их проведения стал Майдан Незалежности. Киевские события настолько обеспокоили президента и его окружение, что было решено любыми средствами изолировать центральную площадь от участников протеста. Самым надежным средством для этого представлялась реконструкция, причем не на предусмотренном прежде пятачке перед гостиницей “Украина”, а на всем пространстве Майдана.

И вот огромный участок в центре столицы был обнесен глухим забором. Ни о каком общественном обсуждении проектов речь уже не шла. Майдан бесконтрольно перекраивала приближенная к властям группа проектировщиков. Она восприняла это как подарок судьбы, уникальный джекпот. И дальше каждый из участников реконструкции по мере сил и возможностей отрабатывал свой кусок булки с маслом, не заботясь о целостном результате. Конечный продукт этой грандиозной шабашки с многоярусным подземным “храмом коммерции” и хаотично разбросанными сверху статуями, арками, фонтанами теперь у всех у нас перед глазами.

Я тебя породил – я тебя и убью

В базовых материалах Всеукраинского конкурса на лучший эскизный проект Монумента Независимости (1997 год) отмечалось, что задуманное сооружение символизирует “демократическое, социальное, правовое государство” и что проектное решение “должно композиционно завершить существующий ансамбль площади с сохранением ее градостроительной, планировочной, транспортной ситуации, масштаба и стиля застройки”.

Однако участники реконструкции ничуть не стесняли себя рамками “символа демократии”. Автор скульптуры на Колонне Независимости, маститый ваятель Анатолий Кущ, еще во время конкурса высказывал в интервью свою уверенность в том, что монумент “должен быть проникнут государственным, даже несколько имперским духом”.

А сохранение прежнего ансамбля и вовсе никого не беспокоило. Хотя при всей советской помпезности бывшей площади Октябрьской революции, потом переименованной в Майдан Незалежности, специалисты единодушно отмечали ее архитектурно-градостроительную целостность и тщательно продуманное планировочное решение. Недаром творческий коллектив во главе с архитектором Александром Комаровским, осуществивший реконструкцию площади в конце 1970-х – начале 1980-х годов, был удостоен Государственной премии.

Так уж вышло, что тот же Комаровский в команде Сергея Бабушкина потом занимался новой переделкой Майдана. И, к сожалению, вскоре после окончания работ этот талантливый киевский зодчий безвременно умер от инфаркта.

Ноу-хау “халабудного стиля”

Сама по себе высоченная колонна на площади, увенчанная крылатой (в нашем случае как бы крылатой) фигурой, не несет в себе ничего нового. Подобное решение сто и больше лет назад было настолько распространенным во всем мире, что уже тогда воспринималось как штамп.

Читайте также:
Намного ниже нуля: ТОП самых холодных мест планеты

Однако киевские строители “обогатили” давно устаревшие трафареты совсем уж непостижимыми вариациями. Наиболее заметная из них – пьедестал в виде домика-часовни в стиле украинского барокко, чьи фасады словно бы клонируют на все четыре стороны знаменитую “Браму Заборовского” в ограде Софийского собора. Тут уж следовало выбирать одно из двух: или нормальная колонна на постаменте, или часовня, увенчанная крестом. А в Киеве получился гибрид, поражающий своей нелепостью, как если бы стройному коню приделали шею жирафа.

Что же касается стеклянных колпаков по всему Майдану и так называемого ДнепроГЭСа между колонной и гостиницей, то они больше всего напоминают нынешние остекленные лоджии на фасадах старинных домов, превращающие архитектурные памятники в нелепые халабуды. Таким образом при переустройстве площади было соблюдено по крайней мере единство “халабудного стиля”.

КСТАТИ

А если без колонны?

Стартовал международный конкурс на лучшую концепцию общественного пространства вокруг Майдана и мемориала в память драматических событий революции достоинства. Естественно, покамест нет возможности предугадать, что именно предложат участники творческого состязания. Но в случае появления идеи с мотивированным отказом от наиболее диссонирующих новостроек времен президентства Кучмы – нужно ли будет непременно брать их под защиту?

К примеру, если дать волю фантазии, то нетрудно представить себе сохранение популярной в народе “Гали на шарике” даже без колонны. Для размещения бронзовой статуи можно было бы придумать конструкцию над крышей гостиницы “Украина”. Это, кстати, приблизило бы силуэт гостиничного здания, урезанный при проектировании по воле Хрущева, к послевоенному стилю Крещатика.

Впрочем, автор этих строк вовсе не претендует на истину в последней инстанции. А вообще, любые соображения по поводу будущей судьбы монумента-колонны и других сооружений на Майдане должны отталкиваться от двух обязательных условий. Во-первых, никакие преобразования не вправе лечь финансовым бременем на неотложные нужды и задачи столицы. И во-вторых, перед осуществлением какого бы то ни было проекта на главной площади страны необходимо заручиться общественной поддержкой, без которой дальнейшие изменения облика Майдана недопустимы.

“ThanksFriends”, – акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Акция благодарности союзникам Украины, оказавшим военную помощь нашей стране перед угрозой вторжения России, прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Акция проходила под лозунгом #ThanksFriends – спасибо союзникам за оружие.

Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.

“У нас есть настоящие друзья на международной арене, которые помогают Украине оружием, когда Россия угрожает нам новым вторжением. За четкую проукраинскую позицию и поддержку надо поблагодарить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Турция.

Украинцы благодарны международным партнерам и дружественным народам за оружие, которое они предоставляют или продают нам для отпора России, за поддержку на международной арене и готовность в дальнейшем помогать нам в борьбе против страны-агрессора. Ведь каждый самолет с новой партией вооружения увеличивает будущие российские потери в случае вторжения”, – отметили организаторы акции.











ФОТО и ВИДЕО – Олег Богачук

“TERRO#RUSSIA”, – акция “Свободу политзаключенным Кремля” состоялась на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

“Скажи Украине ДА” – акция ко Дню Соборности состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция “Скажи Путину НЕТ!” состоялась на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С Дома профсоюзов на Майдане Незалежности сняли Мураева. Баннер с пророссийским политиком провисел несколько часов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гарна і вчасна акція! Молодці.
Велика подяка нашим Союзникам – Братам за допомогу!

Читайте также:
Пляжный отдых в Египте

п.с. Зелений це зрадник він не Україна він агент московитів!

Україна говорить “ДЯКУЮ, БРАТНІМ КРАЇНАМ!” і “ПРОБАЧТЕ ЗА ЗРАДНИКА зеленського!”


Наш президент – бовдур. І те, як він поводиться з союзниками, які дають нам зброю, це ганьба та сором.

Але президент – це не держава. Держава – це півтисячі громадян, які сьогодні прийшли на Майдан сім’ями, щоб подякувати союзникам за зброю. Зброю, якою наші солдати будуть захищати Україну. У тому числі – сім’ї цих людей.

Коли нас озброюють громадяни інших країн, сказати «дякую» – це найменше, що ми можемо зробити. І ми дякуємо. Бо мешканці Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії, Іспанії, Данії, Нідерландів та Туреччини мають знати: нам потрібна саме зброя. Тому що у нас є руки, щоб тримати цю зброю, тому що у нас є бажання тримати цю зброю, і у нас є воля знищувати цією зброєю будь-кого, хто прийде на нашу землю без запрошення. І ми дуже вдячні, що цю зброю нам дають.

Сьогодні було дуже багато людей з малими дітьми. Які посміхались, загорталися в національні прапори держав-союзників, та старалися сказати «dziękujemy» польською чи «gracias» іспанською.

До нас підходили іноземці – громадяни тих країн, чиї прапори були поряд з українським на плакатах. Між нами був мовний бар’єр, але банально завчене слово «дякую» чеською, естонською чи турецькою нищило будь-які стіни. І усмішки на обличчях іноземців показували: їм до біса приємно.

Наша акція привернула увагу іноземних журналістів. І вже сьогодні ввечері або завтра зранку якийсь великий телеканал Польщі чи Литви покаже цих усміхнених киян, які дякують громадянам далеких країн за допомогу. Або якийсь сайт, який читає половина планети, розкаже про щирих українців, які дякують за Стінгери та Байрактари.

Такі штуки нас дуже мотивують і показують, що ми в цьому світі не одні.

Суоменлинна — финская крепость

Ранним утром второго дня нас повезли в крепость Суоменлинна. Суоменлинна — с финского «Suomenlinna» — «Финская крепость» (или другое название: Свеаборг — со шведского «Sveaborg» — «Шведская крепость»). Но большую часть своей военной истории — с 1808 и до 1918 года — Суоменлинна была русской крепостью.

Суоменлинна — бастионная система укреплений, с XVIII по XX век защищавшая с моря Хельсинки. Расположена она на 7 скалистых островах, составляющих так называемые «Волчьи шхеры».

В настоящее время Суоменлинна — жилой район города Хельсинки. Попасть туда можно на маленьком пароме, который отходит от Торговой площади. К слову, паром считается городским транспортом. Таким образом, покупаемый единый билет может с успехом использоваться как для проезда в метро, так и для проезда на пароме до острова и обратно. Сам паром с виду совсем небольшой, но в него даже зимой, когда закрыта верхняя палуба, легко влезает человек 70 и один легковой автомобиль.

Читайте также:
Сколько лететь до Благовещенска из Москвы

С погодой нам, что не удивительно, не повезло. Был 20-градусный мороз и ужасный шквальный ветер. Паром кидало по волнам из стороны в сторону, и он жалобно весь трещал по швам.

15 минут страха и мы на месте. Паром ходит раз в час, поэтому у нас был всего час, чтобы осмотреть крепость. Учитывая её огромные размеры — гид практически бегом провёл нас через 5 островов, соединенных мостами. Обратно надо было бежать еще быстрее, чтобы не опоздать на паром, и как следствие — на обратный автобус в Питер. Поэтому посмотреть особо ничего не удалось — покажу отрывками, что успел нафотографировать. Обязательно съезжу туда как-нибудь еще раз летом, и погуляю уже более основательно.

Хоть мы и не успели особо ничего посмотреть, но зато смогли прочувствовать весь колорит зимы на острове. 20-градусный мороз, да еще при штормовом ветре с Балтики — ощущения непередаваемые.

Практически у входа с пристани в крепость находится дом Синебрюхова. Ещё в 1819 году переселившийся из России в Финляндию Николай Синебрюхов получил разрешение на строительство в Хельсинки первого в Скандинавии завода по производству пива. Незадолго до этого российский предприниматель для успеха дела решил сменить фамилию на более благозвучную — от рождения он был Краснобрюховым — с чем и подал прошение на имя государя Николая I. Легенда гласит, что Николай в тот день был навеселе. Прочитав бумагу, он хмыкнул и поставил на ней следующую резолюцию: «Цвет изменить, брюхо оставить». Так и превратился Краснобрюхов в Синебрюхова.

Сегодня пиво «Koff» от Синебрюховых и другие сорта пенного напитка этой компании занимают почти 45% всего рынка этой продукции в Финляндии.

Рядом находится колокольня, принадлежавшая раньше Собору Александра Невского, полностью перестроенному в 1927 году. Колокольня является одновременно и маяком. Кстати, таких — всего 3 во всём мире.

Русский квартал. Дома, построеные в XIX веке русскими купцами на главной улице крепости, являлись одновременно и домами, где жили купцы, и магазинами. Последнее голубое здание — как раз и есть дом Синебрюхова, о котором я писал чуть выше.

Здесь же находится самый старый сухой док в Европе, который работает XVII века почти без перерыва. В давнюю пору тут могло строится до двух десятков парусных судов единовременно.

К слову, док и сейчас функционирует, занимаясь ремонтом деревянных судов.

Сама крепость, особенно зимой, производит угрюмое впечатление.

Памятник на могиле Августина Эренсверда — основателя и первого коменданта крепости. В проектировании памятника принимал участие сам король Густав III.

На острове очень много аккуратненьких одноэтажных домиков. В некоторых находятся магазины, в некоторых склады, а некоторые являются жилыми.

Суровые бастионы крепости.

В некоторых местах видна скалистая природа местных островов.

Пролив между двумя островами. Когда-то здесь прятался флот.

Лёд, так же как и у причала в Хельсинки, образует невероятную мозайку. Интересно, почему в Питере такого не бывает?

Велосипеды — один из самых популярных видов транспорта в Финляндии, даже зимой. Заметьте, велосипеды просто прислонены к стене — никаких цепей или замков. Европа.

Вид из Суоменлинны на Хельсинки. Можно угадать силуэт собора Святого Николая.

Читайте также:
Детские лагеря в Турции: увлекательный отдых на море

Соседний остров. Как там можно жить зимой — не представляю.

Кстати, в царские времена все острова Суоменлинны назывались по-русски: Комендантский остров, Инженерный, Госпитальный, Стрелковый, Артиллерийский, Ключевой.

Море волнуется раз, море волнуется два. Слева — считыватель проездных билетов, такой же как и во всем общественном транспорте в Хельсинки.

Пора домой. А жаль. Суоменлинна, жди нас летом!

На очереди отчёт из Новогоднего Таллина.

Я — Владимир Кезлинг, автор этого сайта, и мне важно ваше мнение!

Было интересно? Есть что дополнить? Можете рассказать свою историю и поделиться своими фотографиями? Оставьте комментарий внизу этой страницы!

Хотите узнать обо мне либо отправить сообщение частного характера — посетите мою страницу. Давайте знакомиться!

Фотографии крепости Суоменлинна

Небольшой скалистый архипелаг Суоменлинна, часто называемый по-шведски Свеаборгом, находится буквально в нескольких километрах к югу от столицы Финляндии Хельсинки. В середине XVIII века, когда эта земля еще принадлежала Швеции, так и не оправившейся от реваншистских настроений после двух подряд проигранных войн с Россией, было принято решение возвести тут крепость для защиты Гельсингфорса (шведское название Хельсинки) с моря. Первые камни цитадели были заложены в 1748 году. Впрочем, от русской армии и флота это не спасло. В ходе войны 1808-1809 гг. Швеция потерпела очередное поражение, и по Хаминскому мирному договору вся Финляндия вошла в состав Российской империи. В 1812 году Александр I перенес столицу Финского княжества из древнего города Турку в Хельсинки – подальше от границы. Стратегическое значение Свеаборга вновь возросло, и крепость опять стали укреплять, но уже русские. В 1855 году во время Крымской войны цитадель подверглась обстрелу англо-французской эскадры, но серьезный урон ей нанесен не был. Более столетия над бастионами Свеаборга развевался российский флаг. Лишь после того, как в 1917 году Финляндия получила независимость, Суоменлинна поменяла флаг на финский. Военные покинули эти острова только в начале 70-х годов прошлого века. Сразу же предприимчивые финны стали превращать крепость в туристический объект. Не так давно весь комплекс был признан ЮНЕСКО памятником, относящимся к мировому культурному наследию.

Небольшой паром, способный перевозить не только людей, но и автомобили, за какую-то четверть часа доставляет всех желающих от Рыночной площади Хельсинки до северного острова архипелага Суоменлинна.

Путь туда проходит мимо крошечных островков, по сути дела одиноких скал, увенчанных несколькими унылыми деревцами, и, что удивительно, нередко еще и жилыми домиками.

Стоит обратить внимание на силуэт башни вдали слева. Это возвышающаяся над северным островом церковь Александра Невского.

За узкой каменистой полосой возвышается огромный паром Silja line, доминирующий даже над зданиями набережной Хельсинки. Такие гиганты обычно ходят в Стокгольм (через Турку). В другие порты Балтики вроде Таллина направляются паромы попроще.

Интересно, что делают жители таких маленьких островков, когда зимняя непогода на целые дни, если не на недели, отрезает их от материка?

Уже отчетливо видны приземистые укрепления и дома Суоменлинны.

А с островов прекрасно просматривается набережная города. На этом снимке видна юго-восточная часть Хельсинки. Рыночная площадь находится севернее, дальше, чем этот берег. К слову, здесь использовался мощный телеобъектив, на самом деле расстояние тут не так уж и мало.

Читайте также:
Время полета Москва — Красноярск

Церковь Александра Невского была возведена в 1854 году как православный храм для гарнизона крепости. В 20-е годы прошлого века церковь стала лютеранской. Башня, видимая издалека, используется как маяк.

Неправдоподобно аккуратный веселенького цвета пакгауз. Сейчас в таких зданиях здесь работает немало сувенирных магазинчиков и кафе.

Суоменлинна во власти золотой осени…

Внутри архипелага также есть крохотные пристани для внутреннего сообщения. Кроме того, сюда с материка ходят и небольшие катера. Изображенная на снимке гавань носит имя Артиллерийской. Она расположена в узком проливе между двумя крупнейшими островами архипелага.

Недалеко отсюда находится еще одна гавань: для катеров и моторных лодок жителей Суоменлинны.

Вид на бастионы северного острова с юга.

Внутри бастионов южного – обращенного к морю и наиболее укрепленного – острова.

Старое русское морское орудие начала XX века, отлитое в Перми.

Порой стены образуют даже что-то типа маленьких лабиринтов. Заблудиться тут, конечно, просто негде, но потерять несколько минут на обход препятствий – легко.

Местами каменные укрепления буквально тонут в скалах, покрытых то изумрудно-яркой, то уже по-осеннему жухлой травой.

Удивительно, в каком порядке сохранились тут батареи. Около каждой уцелели даже краны для подъема тяжелых крупнокалиберных снарядов.

На островах масса указателей, но далеко не все надписи дублируются на английском языке. По-настоящему тут легко ориентироваться лишь тем, кто владеет финским или шведским.

Фьорды не слишком характерны для Финляндии, но здесь они есть. Очень живописно.

Как я уже упоминал выше, острова вполне обитаемы. Вероятно, большая часть населения работает в музеях, магазинах и кафе Суоменлинны. Впрочем, и до центра Хельсинки отсюда добраться куда проще и быстрее, чем до центра Москвы, например, из Марьино.
Кстати, до вхождения Финляндии в состав Российской империи население Свеаборга превышало численность жителей Гельсингфорса.

И опять заметный отовсюду купол церкви Александра Невского.

Но вот к пристани подходит паром, и уже пора покидать Суоменлинну-Свеаборг…

Суоменлинна – самая известная достопримечательность Хельсинки

География «Волчьих шхер»

Один из мостов Суоменлинны

Пять из островов: Кустаанмиекка, Сусисаари, Пикку Мустасаари, Лянси-Мустасаари и Исо Мустасаари, соединены между собой мостами или косами, а острова Лонна, Сярккя и Порместаринлуодот обособлены.

Самый южный из связанных между собой островов ─ Кустаанмиекка. Его соединяет с Сусисаари узкий перешеек, по которому и проходит оборонительный вал. На южной его оконечности расположены Королевские ворота и бастионы с орудиями. В центре острова в скалистой породе есть небольшие водоемы. Остров Сусисаари находится в центре крепости. Здесь находятся музеи. Остров отделяет от Исо Мустасаари узкий пролив и соединен деревянным мостом. Исо Мустасаари расположен на северо-востоке. На нем разместилась церковь, музей крепости, музей кукол и главная пристань. Пикку Мустасаари и Лянси-Мустасаари находятся на северо-западе и соединены с мостом. А мост соединяет Пикку Мустасаари с Исо Мустасаари.

Общая площадь островов примерно 80 гектаров.

Немного истории

Старые постройки Суоменлинны

Крепость Суоменлинна была воздвигнута в XVIII веке на «Волчьих шхерах» (так называли острова) прикрывающих город, после ряда поражений шведов в войне с Россией. Ее предназначением было сдержать русские войска от вторжения на территорию Финляндии, которая входила в те времена в состав Шведского королевства. Строительство крепости началось в 1748 году и продолжалось сорок лет. Но в 1808 году после недолгой осады Свеаборг сдался русским войскам, и крепость перешла к русским. По мирному договору 1809 года Финляндия была отдана Швецией России. До 1918 года в Свеаборге находился русский гарнизон. В истории крепости есть славные страницы доблестного отпора русских войск англо-французской эскадре во время Крымской войны (1855 год), когда силы противника значительно превосходили артиллерию защитников крепости.

Читайте также:
Виза в Саудовскую Аравию 2022, e-visa заказать

Свое название Суоменлинна получила после того, как в 1918 году Финляндия стала независимой страной.

Важные даты в истории крепости

Историческая часть крепости

  • 1748 – Финляндия является частью Королевства Швеции. Под руководством Августина Эренсвярда начинается строительство морской крепости.
  • 1750 – Король Швеции Фредрик I дает крепости название Свеаборг.
  • 1788 – Крепость служит базой во время войны Швеции против России.
  • 1808 – Финская война. Крепость сдается русским войскам. Следующие 110 лет она служит базой российского флота.
  • 1809 – Финляндия становится автономной частью Российской империи.
  • 1855 – Крымская война. Крепость подверглась бомбардировке англо-французского флота, отчего была сильно повреждена.
  • 1918 – Финская гражданская война. В крепости устроен лагерь военнопленных. Крепость переходит в состав территории государства Финляндия и получает название Суоменлинна.
  • 1939 – Вторая мировая война. Крепость служит военной базой для береговой артиллерии, противовоздушной обороны и подводного флота.
  • 1973 – Финский гарнизон покидает крепость. Для управления крепостью Суоменлинна организован Административный орган, работающий при Министерстве образования и культуры.
  • 1991 – Крепость внесена в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец архитектуры оборонительных сооружений.

Острова Хельсинки

Новая жизнь Суоменлинны – музей под открытым небом

Суоменлинна – музей под открытым небом

В 1973 году на территории крепости Суоменлинна был открыт уникальный музей под открытым небом. Сегодня Суоменлинна ─ самая известная историческая достопримечательность Хельсинки, включенная ЮНЕСКО в список уникальных военных памятников. Нет туриста, который не задержал бы свой взгляд на крепостных укреплениях, проплывая мимо крепости на пароме. Но намного интересней побывать здесь и прикоснуться к истории, рассмотреть сохранившиеся форты, бастионы, казармы, побывать в военном музее «Манеж», таможенном музее, музее Эренсвярда, а также в музее игрушек. Здесь даже можно рассмотреть во всех деталях и побывать внутри подводной лодки «Весикко», которая во время Второй мировой войны плавала в северных морях. Стоит отметить, что музеи работают только в летний период. Круглый год работает только музей «Суоменлинна», где есть постоянная выставка, рассказывающая историю крепости. А каждые полчаса в музее показывают короткий фильм о крепости.

Музей игрушек разместился в деревянном здании, которое было построено еще в 1911 году и использовалось русским капитаном Васильевым в качестве дачи. Коллекция музея насчитывает в настоящее время больше 2000 кукол и игрушек. Самые древние из них родились почти двести лет назад. Есть среди экспонатов частные коллекции антикварных кукол, их около 100. В музее можно увидеть финские игрушки военного времени, которые изготовлены из дерева. А началась история музея с коллекции художницы Piippa Tandefelt. В свое время она работала в керамической мастерской «Горшки Суоменлинны».

Экспонаты Музея игрушек Суоменлинны

В Суоменлинне жизнь насыщена интересными событиями круглый год. Летом здесь проводят дни оперы, парусные регаты на кубок Свеаборга, различные культурные мероприятия: концерты, спектакли в летнем театре на фоне моря и живописных исторических зданий, а также выставки. Зимой наступает время рождественских концертов. Вход на территорию крепости бесплатный, а плата за посещение музеев составляет от 2 до 5 евро.

Читайте также:
Куда отправиться на отдых в Австралии летом и зимой?

Как добраться

От рыночной площади в Хельсинки ходят паромы, начиная с шести утра. Периодичность от 40 до 60 минут. Дорога до крепости займет 15 минут.

one_in

Журнал Игоря Ванина

Фотопутешествия, прогулки по метро, наблюдения и разные мысли

Суоменлинна (Свеаборг) — крепость на острове около Хельсинки

Специально для коллег, собирающихся в Финляндию, хочу представить ещё одно место рядом с Хельсинки, которое интересно посетить: крепость Суоменлинна, находящуюся на нескольких островах около Хельсинки и в прошлом защищавшую финскую столицу с моря.

Название Суоменлинна в переводе с финского означает “Финская крепость”. Но на самом деле крепость была построена в 17 веке Шведами под названием Свеаборг (в переводе со Шведского — “Шведская крепость”:), а затем была завоёвана Россией и впоследствии оборудована громадными пушками, отлитыми на Пермском и Обуховском заводах.

В 1973 году крепость была признана устаревшей, военные передали её гражданским властям, и в настоящее время крепость является музеем и одной из основных достопримечательностей Хельсинки.

[← | →]
1. Добраться с причалов Хельсинки в Суоменлинну можно на вот таком теплоходе. Который, кстати, считается городским транспортом Хельсинки и на нём действителен общий трамвайно-метрошный билет.

[← | →]
2. Между Хельсинки и Суоменлинной, вид с теплохода.

[← | →]
3. Вид с моря на южные бастионы крепости.

[← | →]
4. Северные строения Суоменлинны, вид с моря. (*)

[← | →]
5. Площадь на территории крепости, в жилой части.

[← | →]
6. Здание на территории крепости.

[← | →]
7. Ещё один домик в Суоменлинне. В настоящее время на островах живёт около 900 человек. Поэтому, возможно, это даже жилой дом.

[← | →]
8. Ещё здания на одном из островов крепости.

[← | →]
9. Внутренние укрепления в проливе между двумя островами крепости.

[← | →]
10. Сухопутные укрепления.

[← | →]
11. Церковь Суоменлинны.

[← | →]
12. Ограда вокруг церкви. Несёт, скорее, декоративную, чем ограждающую функцию.

[← | →]
13. Одна из старинных пушек в Суоменлинне. Это ещё относительно небольшой экземпляр (но, тем не менее, её размеры намного больше человека).

[← | →]
16. В южной части крепости сохранилась широкая стена-бруствер, внутри и под которой прорыты тоннели с амбразурами для пушек.

[← | →]
17. Одна из таких амбразур.

[← | →]
19. Воронежские пушки 18 века.

[← | →]
21. Перекрёсток проходов, соединяющий “пушечные комнаты”.

[← | →]
22. На первый взгляд, проходы в крепостной стене кажутся тесными. Но когда в кадр попадает человек, становится видно, что тоннели достаточно широкие.

[← | →]
23. Выход на поверхность.

[← | →]
24. Kuninkaanportti — “королевский причал” в юго-восточной части крепости. Снабжён поднимающимся мостиком, который при подъёме превращается в ворота и открывает глубокий ров.

[← | →]
26. Kuninkaanportti, вид изнутри.

[← | →]
27. Та же юго-восточная часть крепости, вид с вершины стены.

[← | →]
28. Суоменлиннская чайка. Да, половина моей предыдущей фотосессии с чайками была отснята именно здесь, в Суоменлинне.

Читайте также:
10 самых весёлых городов мира

[← | →]
29. Кораблик в море рядом с Суоменлинной. Совсем не похож на военные корабли, осаждавшие крепость. :-)

[← | →]
30. Скалистый берег на самой южной окраине Суоменлинны. В хорошую погоду — очень спокойное и приятное место.

[← | →]
31. Основное вооружение Суоменлинны — громадные пушки, установленные на южной окраине острова, со стороны открытого моря. Чтобы подчеркнуть размер пушки, специально поставил Колю рядом с ней.

[← | →]
32. Вес пушки — 1600 пудов (более 26 тонн)!

[← | →]
33. Дуло. Обратите внимание на толщину стали!

[← | →]
34. Пушка отлита в 1880 году на Пермском заводе в России. Все надписи — русские, по-фински — ни слова. А на одной из соседних пушек написано, что она заапгрейжена до новой модели в 1900 году на Обуховском заводе. Представляю, каково было возить эти пушки из Хельсинки в Питер и обратно…

[← | →]
35. Попытка снять портрет сквозь пушку (там внутри — не ядро, а Колина голова:).

[← | →]
36. Та же пушка, вид сзади. Сохранились многие механизмы управления, но, к сожалению, подвигать её уже не реально.

[← | →]
38. Территория крепости вокруг пушки. Почему-то мне кажется, что во время военных действий пушка не могла стоять на самой вершине открытого холма, а была как-нибудь дополнительно прикрыта. Но подтверждений вокруг не нашлось.

[← | →]
39. Ещё раз территория крепости в южной части.

[← | →]
40. Уютный пляж. И не скажешь, что это — фрагмент грозной крепости! :-)

[← | →]
41. Сухой док для ремонта военных кораблей. Кораблик называется по-русски — Пурга. :-) (*)

[← | →]
42. Пушки второй половины XIX века, казнозарядки.

[← | →]
43. Рядом с ними — могила Августина Эренсверда, создателя Свеаборга. Шведский король Густаве III здесь упоминается как монарх, который оценил его заслуги.

[← | →]
44. И, в заключении, такой нетипичный снимок: смешение 19 и 21 веков. :-)

PS. Спасибо Николаю Горшкову за фотографии, помеченные (*), снятые, когда мне было неудобно менять длинный объектив на ширик, и за фотографии со мной.

Фотографии крепости Суоменлинна

В Финляндии есть место, где рассказывают об истории России ежедневно на 15 языках без перерыва на обед. Крепость Свеаборг (финское название – Суоменлинна), ныне входящая в городскую черту Хельсинки, была основана в XVIII веке Швецией, завоёвана и реконструирована Россией, владевшей крепостью более ста лет, и перешла к Финляндии в 1917 году с обретением страной независимости.

Свеаборг считается самой посещаемой достопримечательностью Финляндии (ежегодно в крепость приезжают более миллиона гостей) и единственным объектом ЮНЕСКО в Хельсинки. Но в новостные ленты мировых агентств Свеаборг в этом году попал не из-за туристических рекордов – в конце августа здесь прошли переговоры президентов России и Финляндии.

В музее-крепости знают, почему финский лидер Саули Ниинистё пригласил Владимира Путина именно в Свеаборг. Сотрудники рассказали «Русскому миру» о том, что в Финляндии считают крепость территорией общей истории с Россией и Швецией и бережно её сохраняют. Экспозиция и сама атмосфера музея посвящена историческим связям с соседними державами. Здесь проводят экскурсии на русском языке (записаться на них можно на русскоязычном сайте Свеаборга), представляют книги о политических и общественных отношениях между нашими странами и народами в разные века.

Читайте также:
Фотографии Троице-Сергиевой Лавры

Где Крым, а где Свеаборг

Посетители Свеаборга, приезжающие сюда из десятков стран мира, узнают не только об истории России, Финляндии и Швеции, но и о Крыме. Точнее, о том, что вокруг российского полуострова европейские страны ломали копья более 150 лет назад. И северной крепости в Крымскую войну тоже доставалось.

Но сначала несколько слов о том, как шведская твердыня стала российской. Возведение крепости началось в 1746 году, спустя несколько лет после завершения одной из русско-шведских войн. Для преимущества в будущих столкновениях шведское правительство решило построить укрепления в Волчьих шхерах и усилить флот. Спустя четверть века все задуманные работы были завершены, строительство обошлось шведской казне в кругленькую сумму.

Крепость стала знаменитой на всю Европу, получила лестное прозвище «Северный Гибралтар». Но шведской оставалась менее полувека. Вследствие последней большой войны между Россией и Швецией, которая случилась в 1808 году, крепость стала русской. Причём осада продолжалась всего два месяца (и стала на удивление бескровной), а трофеи достались победителям изрядные – более ста военных судов, свыше двух тысяч орудий и тысячи пленных.

В Свеаборг приехали лучшие российские военные инженеры, которые учли ошибки предшественников, выявившиеся в сражениях, и сделали крепость по-настоящему неприступной. Во всяком случае, взять Свеаборг после этого никому не удалось. В 1855 году в разгар Крымской войны крепость, в которой не один десяток лет располагался русский гарнизон, осадил англо-французских флот и приступил к планомерному обстрелу. Более полусотни судов почти двое суток палили по форту из всех пушек, осаждённые отстреливались, сокращая численность флота неприятелей. Крепость выстояла.

С годами она стала настоящим островным городом – были возведены десятки строений от матросской школы до православной церкви и телеграфа. Во время Первой мировой войны Свеаборг снова ощетинился, готовясь к нападению немцев на Петроград, но отбивать атаки не пришлось.

В годы Второй мировой войны бывшие русские стены Свеаборга испытали на себе мощь советской авиации – в крепости, которая к тому времени четверть века принадлежала Финляндии, базировались немецкие катерные флотилии.

Слава русского оружия

Военное значение Свеаборг окончательно утратил в 1973 году, крепость была передана гражданским властям и вскоре стала музеем. Спустя пару десятков лет здесь стали проводить экскурсии на русском языке, которые сейчас ведутся на регулярной основе. Русскоязычные гиды влились в Общество Эренсвярда, которое обладает исключительным правом на проведение экскурсий по крепости. Общество активно приглашает на работу желающих попробовать себя в роли экскурсоводов, за десятки лет через Свеаборг прошли немало русскоязычных жителей Финляндии.

«Русский мир» побеседовал с Алиной Уоламо, куратором русского отдела Общества Эренсвярда. Выпускница истфака Ленинградского университета и курсов для экскурсоводов при «Интуристе», она много лет живёт в Финляндии и работает с группами русскоязычных туристов. Осень для Алины – самое спокойное время года, весной и летом экскурсии следуют одна за другой. А зимой во время новогодних каникул Свеаборг снова становится русскоговорящим.

– Россиян и русскоязычных посетителей из Израиля и стран СНГ, выбирающих экскурсии на русском языке, в Свеаборге всегда было много, – рассказывает она. – Некоторый спад наблюдался лет пять назад в связи с известными политическими событиями, но сейчас количество русскоязычных посетителей активно растёт. Много групп, но много и самостоятельных туристов. О чём чаще всего спрашивают? О русском периоде крепости, конечно. Многие удивляются тому, что Свеаборг более ста лет был российским, многие признаются, что не знали об этом.

Читайте также:
Сколько лететь до Адлера из Москвы

Рассказывать о русском периоде истории Свеаборга невозможно без упоминания о «славе русского оружия», которое в Евросоюзе не жалуют. Интересуемся у куратора русского отдела – мол, от руководства музея в период антироссийских настроений не поступало рекомендаций притушить восторги по поводу российских страниц истории? Алина разводит руками – о чём же тогда рассказывать, ведь русский период самый интересный и насыщенный фактами. И с этим вынуждены считаться экскурсоводы, рассказывающие о крепости на всех языках.

– Канва экскурсий и объекты показа на всех языках одни и те же, – продолжает экскурсовод. – Рассказываем о шведском и русском периоде и о том, что в крепости есть сейчас. В Свеаборге мы проходим по русскому купеческому кварталу, осматриваем православную церковь, русскую почту, школу, офицерский клуб и телеграф, манеж для русского гарнизон.

К слову, все вышеуказанные здания не пустуют – в одних располагается музей, в других кафе, гостиницы. А в русском офицерском клубе разместился клуб финских офицеров.

– Для финнов Свеаборг – особое место, – уверена наша собеседница. – Для них это ожившая история, и они бережно её хранят. Сколько сюда школьников приходит каждый день, уроки проводятся. История крепости почти совпадает с историей всей Финляндии. Были в составе Швеции, были в составе России, а потом обрели независимость, сохранив лучшее из прошлого.

«Когда пришли Русские…»

Известный историк и писатель, кандидат исторических наук, преподаватель Хельсинкского и Санкт-Петербургского университетов Алексей Шкваров много лет занимается изучением истории Свеаборга. Он больше, чем кто-либо, знает не только о военных подвигах защитников крепости, но может в деталях рассказать, как жили, чем занимались и на ком женились солдаты, офицеры и другие жители Свеаборга русского периода.

Его фундаментальный труд «Когда пришли Русские…» издаётся в Хельсинки на протяжении трёх последних лет, его общий объём превысил полторы тысячи страниц. Труд представляет собой статистическое исследование семей русских военных чинов и финских женщин в различных финских гарнизонах XIX века, в том числе в Свеаборге. Данные получены из финских архивов.

Согласно исследованиям Шкварова, командование русской армии поощряло браки русских солдат на местных девушках, предписывая совершать венчания по православному обряду. Для финских женщин русские военные считались выгодной партией, и брак давал определённое общественное положение.

И дети, конечно, рождались. Например, в 1861-м, важном в истории России году, в Свеаборгской церкви Александра Невского окрестили 28 младенцев, родившихся в русско-финских браках.

«Управления Свеаборгского коменданта писаря Прокофия Иванова сына Манушкина и его жены Софии Бертильсон лютеранского вероисповедания – дочь Анна», – значится в одной из метрических книг. А таких в Национальном архиве Финляндии сотни. И этого ни в какой крепости не спрячешь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: