Фото Порт-Судана (78 фото)

Город невезения: во что превратился бывший секретный советский военный центр

В большинстве случаев сверхсекретные города, где ковался советский ядерный щит, создавались в глубине территории СССР. Там, у полярных морей, в дремучей тайге и среди выжженной пустыни, угроза обнаружения и уничтожения важных военных объектов вероятным противником была значительно ниже. Однако существовали и исключения из этого правила. В 50 километрах от Таллинна, почти на самом западном рубеже Союза, у берегов меланхоличной Балтики, за забором из колючей проволоки несколько десятилетий стоял город, где готовили экипажи атомных ракетоносцев, которые должны были бороздить океанские просторы. Стоит и сейчас, только уже без забора, подводных лодок у причалов и трех четвертей прежнего населения. Onliner.by рассказывает о Палдиски, невезучем месте, где когда-то был свой «Пентагон», а в лесу прятались ядерные реакторы.

В этот день погода нас наконец-то порадовала. Яркое солнце, синее небо и вызывающие +25, вгонявшие нас в депрессию несколько дней подряд, наконец-то сменились нормальными для Балтики низким свинцовым небом и моросящим дождем. Но даже несмотря на них, первое впечатление о Палдиски было оптимистичным. Нефтеналивной терминал на въезде, портовые краны, стеклянная остановка с туристической картой города, модный павильон на железнодорожной платформе и ярко-оранжевый Stadler на путях — казалось, длинные руки и глубокий кошелек Брюсселя добрались и до этого далекого угла Евросоюза.

Действительность оказалась прозаичнее. Деревянный вокзал, заставший еще Российскую империю, был заколочен, порт пустовал, вдоль улиц типовые пятиэтажки чередовались с пустырями, на которых раньше явно что-то стояло, и дальше градус депрессии лишь повышался. Добро пожаловать в Палдиски, город советских подводников.

Большинство людей о его существовании даже не подозревает, но данный топоним был хорошо известен в узких кругах моряков, привыкших к многомесячному пребыванию в морских глубинах. В начале 1960-х годов именно этот эстонский городок выбрали для размещения в/ч 56190, за ничего не говорящим номером которой скрывался крупнейший в Советском Союзе учебный центр атомного подводного флота. Специфика подготовки специалистов для одного из компонентов стратегической ядерной триады определила и перевод существовавшего с 1718 года населенного пункта в категорию закрытых, а его географическое положение помогло обеспечить изоляцию Палдиски и его жителей, постоянных и временных, от внешнего мира.

Город был основан на узком полуострове Пакри, на несколько километров вдающемся в Финский залив Балтийского моря. Естественная бухта на побережье, к тому же прикрытая двумя небольшими островами, показалась удобным местом для создания военно-морской базы, а уже после Второй мировой этот же полуостров было достаточно просто отрезать забором от остальной части Эстонии, гарантировав отсутствие посторонних среди секретных военных объектов.

Как и Санкт-Петербург, Палдиски — в прямом смысле «град Петров». Этот полуостров и эта бухта были выбраны лично Петром I, задумавшим построить здесь морскую крепость, которая должна была прикрывать новую российскую столицу. Именно отсюда энергичный царь, выражаясь словами Пушкина из «Медного всадника», думал «грозить шведу», своему основному геополитическому сопернику — до Стокгольма было относительно недалеко. 23 июля 1718 года (совсем недавно Палдиски исполнилось ровно 300 лет) Петр собственной персоной заложил новый порт, а вскоре прямо в плитняковой толще Балтийско-Ладожского глинта каторжане принялись вырубать классическую бастионную крепость того времени, получившую «шведское» название Рогервик.

Как это порой случается с проектами такого рода, тот жил, пока жив был его идейный вдохновитель. После смерти первого российского императора быстро выяснилось, что тратить человеческие и финансовые ресурсы на достройку Рогервика, в принципе, особого смысла не имеет. Швеция после поражения в Северной войне утратила свой статус сверхдержавы, Россия же, наоборот, прорубила-таки «окно в Европу», а с ролью передового защитника Петербурга эффективно справлялся и куда более близкий к столице Кронштадт. Рогервик трансформировали в каторжную тюрьму, а при Екатерине II его принялись развивать как обычный морской порт. Переименование этот статус закрепило: в 1762 году город получил название Балтийский порт. Но до сих пор оплывшие валы петровского Рогервика можно рассмотреть под более поздними укреплениями: остатки фортификации XVIII века ныне контрастируют с портовыми кранами и ветряками местной ВЭС.

Порт-Судан

Порт – Судан ( арабский : بور سودان Бур СУДАН ) является портовым городом на востоке Судана , а столица государства Красного моря . По состоянию на 2007 год в [Обновить] нем проживает 489 725 человек. Расположенный на берегу Красного моря , это главный морской порт Республики Судан.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Экономика
  • 3 Транспорт
  • 4 Образование
  • 5 культовых сооружений
  • 6 Климат
  • 7 Демография
  • 8 Известные люди
  • 9 Примечания
  • 10 Ссылки
  • 11 Внешние ссылки

История [ править ]

Порт-Судан был построен в 1905 году на месте Суакина . [1] нефтепровод был построен между портом и Хартумом в 1977 году.

Экономика [ править ]

В городе есть нефтеперерабатывающий завод, и через него проходит большая часть международной торговли страны. [1] Основные статьи экспорта включают семена масличных культур , сенну , шкуры и кожуры. Импорт включает строительные материалы, тяжелую технику и транспортные средства.

Читайте также:
Фотографии Международного аэропорта Внуково

Транспорт [ править ]

В городе есть современный контейнерный порт для обработки импорта и экспорта. [1] Порт является частью морского шелкового пути 21-го века, который проходит от побережья Китая через Суэцкий канал к Средиземному морю, оттуда к Верхнему Адриатическому региону Триеста с железнодорожным сообщением с Центральной и Восточной Европой . [2] [3] [4]

Главный аэропорт – Новый международный аэропорт Порт-Судана . В настоящее время есть асфальтированная дорога, связывающая Порт-Судан с Хартумом через Атбару. Порт Судан также имеет железнодорожное сообщение с Хартумом . Есть также международный паром из Джидды . [ необходима цитата ]

Образование [ править ]

В городе находится Университет Красного моря , основанный в 1994 году. [5]

Храмы [ править ]

Местами отправления культа являются преимущественно мусульманские мечети, [6] но есть также христианские церкви и храмы, в том числе Римско-католическая архиепархия Хартума ( католическая церковь ), Внутренняя церковь Судана ( Всемирный баптистский альянс ) и пресвитерианская церковь в Судане ( Всемирное сообщество реформаторов). Церкви ).

Климат [ править ]

В Порт-Судане жаркий пустынный климат ( Köppen : BWh) с чрезвычайно жарким летом и умеренно жаркой зимой, что требует приобретения пресной воды из Вади Арбаат на холмах Красного моря и из поддонов для испарения соли. Температура может легко превышать 30 ° C (86 ° F) зимой и 45 ° C (113 ° F) летом. Более 90% годового количества осадков выпадает в период с октября по январь, в основном в ноябре, причем самым влажным месяцем за всю историю наблюдений был ноябрь 1947 года с 182 миллиметрами (7,2 дюйма), а самым влажным годом был с июля 1923 по июнь 1924 года с 231 миллиметром (9,1 дюйма) в). Среднее годовое количество осадков составляет 76 миллиметров (3,0 дюйма), и с января 1983 года по июнь 1984 года осадков не было. [7] Средняя температура круглый год (среднее значение всех дневных максимумов и ночных минимумов) составляет 28,4 ° C (83,1 ° F).

Климатические данные для Порт-Судана, Судан (1961–1990, экстремальные периоды с 1906 года по настоящее время)
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Октябрь Ноя Декабрь Год
Рекордно высокая ° C (° F) 37,0
(98,6)
36,6
(97,9)
40,0
(104,0)
41,2
(106,2)
47,0
(116,6)
46,7
(116,1)
48,0
(118,4)
48,6
(119,5)
46,1
(115,0)
44,3
(111,7)
39,0
(102,2)
38,0
(100,4)
48,6
(119,5)
Средняя высокая ° C (° F) 26,8
(80,2)
27,0
(80,6)
28,8
(83,8)
31,4
(88,5)
35,0
(95,0)
38,5
(101,3)
40,1
(104,2)
40,2
(104,4)
37,4
(99,3)
33,4
(92,1)
30,8
(87,4)
28,8
(83,8)
33,2
(91,8)
Среднесуточное значение ° C (° F) 23,3
(73,9)
23,0
(73,4)
24,3
(75,7)
26,5
(79,7)
29,3
(84,7)
32,2
(90,0)
34,1
(93,4)
34,5
(94,1)
32,1
(89,8)
29,3
(84,7)
27,3
(81,1)
24,7
(76,5)
28,4
(83,1)
Средняя низкая ° C (° F) 19,7
(67,5)
19,0
(66,2)
19,9
(67,8)
21,6
(70,9)
23,7
(74,7)
25,9
(78,6)
28,2
(82,8)
28,9
(84,0)
26,8
(80,2)
25,3
(77,5)
23,8
(74,8)
21,3
(70,3)
23,7
(74,7)
Рекордно низкая ° C (° F) 10,0
(50,0)
10,2
(50,4)
10,0
(50,0)
12,3
(54,1)
17,4
(63,3)
17,2
(63,0)
20,0
(68,0)
20,0
(68,0)
18,9
(66,0)
17,5
(63,5)
17,5
(63,5)
9,0
(48,2)
9,0
(48,2)
Среднее количество осадков, мм (дюймы) 7,2
(0,28)
0,9
(0,04)
0,9
(0,04)
0,2
(0,01)
1,1
(0,04)
0,2
(0,01)
3,8
(0,15)
1,4
(0,06)
0,0
(0,0)
13,9
(0,55)
35,0
(1,38)
10,0
(0,39)
76,1
(3,00)
Средние дождливые дни (≥ 0,1 мм) 1.2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,8 0,3 0,0 1.2 4.1 1,7 10,4
Средняя относительная влажность (%) 69 70 69 65 58 50 49 50 60 72 72 71 63
Среднее количество солнечных часов в месяц 195,3 226,8 282,1 306,0 322,4 285,0 272,8 288,3 282,0 297,6 225,0 213,9 3 197,2
Среднее количество солнечных часов в день 6.3 8.1 9.1 10.2 10,4 9,5 8,8 9,3 9,4 9,6 7,5 6.9 8,8
Процент возможного солнечного света 57 68 75 80 80 72 67 68 78 82 69 63 72
Источник 1: NOAA, [8] Обсерватория Гонконга, [9]
Источник 2: Метеоклимат (рекордные максимумы и минимумы) [10]

Демография [ править ]

Год численность населения
1906 [11] 4 289
1941 г. 26 255
1973 г. 132 632
1983 г. 209 938
1993 г. 305 385
2007 ( оценка ) 489 275
2008 ( оценка ) 517 338

Население состоит в основном из арабов с небольшими азиатскими и европейскими меньшинствами. [1]

Пик Фицрой, Патагония

Пик Фицрой (Monte Fitz Roy) расположен в Патагонии, на границе Аргентины и Чили. Вершина известна и другими своими названиями: Серро Чалтен (Cerro Chaltén) и Серро Фицрой (Cerro Fitz Roy). Кстати, «Чалтен» (Chaltén) в переводе с языка теуэльче (Tehuelche) означает «дымящаяся гора», она как будто всегда окутана дымом. Это впечатление создается из-за облаков, окружающих пик. Погодные условия у подножия горы, действительно, довольно непростые: сильный ветер, дождь, снег – можно просидеть неделю-две в кемпинге, но так и не увидеть даже мутный силуэт Фицроя. Однако это не остановило фотографа Даниила Коржонова, отправившегося в Южную Америку аккурат в разгар осеннего периода – снимать неприступную гору, блуждать по волшебным патагонским лесам, а также запечатлевать красоты парка Торрес дель Пайне.

Читайте также:
Что может быть, если работать нелегально?

Верторама (из 2 вертикальных снимков) + при съемке использовался налобный фонарик для подсветки
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED

«В нашем лагере мы жили в палатках (как говорится, отель тысячи звёзд с красивым видом и шаговой доступностью ко всем коммуникациям, то есть к ручью). Компания собралась у нас активная, мы снимали почти 25 часов в сутки. Особенно мы любили бродить по болотцам и лесам по ночам. Ведь именно ночью Фицрой выглядит как невероятный небесный замок в обрамлении звёзд, Луны и осенней листвы. В одну из первых ночей сильно подморозило, и мы, переминаясь с ноги на ногу, пытались с трудом «сваять» ночные панорамы в патагонском лесу. Морозный влажный воздух быстро создавал корочку льда на линзе, поэтому мы согревались «кёрлингом» наших бедных объективов. Уже спустившись вниз, я обнаружил на многих кадрах интересный эффект от инея на линзе – самые яркие звёзды стали расходиться лучиками. Всё-таки сказочные были осенние ночи под Фицроем!»

В поездку Даниил взял одну из своих любимых моделей в линейке Nikon – D810. На настоящий момент D810 является одной из лучших камер в своем классе. Удобная, красивая, эргономичная – она отлично лежит в руке и весит на 20 г меньше своей предшественницы (Nikon D800 – прим. ред.). Однако для каждодневной работы все-таки придется потренироваться – носиться по полям и горам с почти килограммовой камерой в довесок с объективом сможет не каждый.

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED

В этот раз удача была, очевидно, на стороне фотографа – по словам Даниила, было много солнечных дней, и ему вместе с группой фотографов посчастливилось наблюдать пик Фицрой почти каждый день.

«Порой у нас были такие солнечные деньки, которые нас не переставали удивлять, разрушая стереотип о Патагонии. В прошлом году мы едва увидели вершины гор за неделю в лагере. А этой осенью Фицрой красовался строгим гранитом скал каждый день. »

Диафрагма: f/18
Выдержка: 1
ISO: 31
Фокусное расстояние: 14 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED + Lucroit gnd 0.9 soft

«Озеро Лос-Трес в Патагонии – это место, где кажется, что можно будто рукой прикоснуться к высоким башням Фицроя. Да, это и подъём в гору в ночной холод, и ожидание первых лучей. Но награда бесценна – рубиновые пики, как костер горящие языками пламени рассвета».

Один из основных рабочих объективов Даниила – AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Этот сверхширокоугольный объектив с исключительной резкостью и светосилой позволяет снимать с рук даже ночью, что очень удобно в путешествиях, особенно когда фотографу часто бывает негде закрепить штатив. Также Даниил часто использует AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED в паре с фильтрами 165 мм и системой Lucroit, без участия которой не обошлось и предыдущее путешествие в эти края.

Диафрагма: f/22
Выдержка: 0.3
ISO: 31
Фокусное расстояние: 14 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED

«Холодное утро Фицроя. В это утро подморозило мокрый снег, выпавший накануне. Все дорожки покрылись корочкой льда, зима также стала сковывать реки сосульками, да и сам Фицрой словно замёрз за ночь, светясь хрустальным небесно-голубым цветом. »

Благодаря улучшенной матрице формата FX, сверхширокому диапазону значений ISO и мощному процессору EXPEED 4 (он позволяет снимать до 5 кадров в секунду и отвечает за лучшую и более быструю прорисовку, лучшее шумоподавление и т. д.) Nikon D810 позволяет снимать в отличном качестве практически все – от мельчайших текстур до быстро движущихся объектов – как, например, быстрые горные реки. Кроме того, в модели D810 применена «фишка» от Nikon 4Ds, так называемая групповая зона АФ (Group Area AF). Это дало возможность объединить в зону фокусировки до пяти точек и точно отслеживать перемещения объекта внутри зоны. Автофокусу при этом не приходится искать по всему кадру, и можно сосредоточить усилия внутри зоны.

Читайте также:
Климат и погодные условия в Мюнхене в разные сезоны

Как рассказывает сам Даниил, его стандартный походный набор выглядит так: камера Nikon D810, объективы AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 80-200 f/2.8 ED, AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Кроме того, фотограф довольно часто пользуется фонариками Petzl и фонариками типа «факел» для прорисовки отдельных деталей композиции. По его словам, без них не обходится ни одна ночная съемка. В том числе и эта, у подножия горы Фицрой.

Диафрагма: f/3.2
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 14 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED

«К ночи духи Фицроя оживают. Ветер шумит в густых кронах непроходимых лесов, а холодный ветер с ледников заметает песок в глаза. В компании друзей весело и совсем не страшно. Мы долго пытались получше осветить сцену с ходячими деревьями, пока звёзды тускло светили над замком Фицроя. А потом я остался наедине с этим лесом. И теперь в полной темноте казалось, что деревья по-настоящему крадутся, а высокий лес наступает и разговаривает на своём древнем языке. Это, вероятно, один из энтов – выбирается только по ночам, когда ветер свистит между высокими многолетними стволами, а листья шелестят высоко в небесах под сенью миллиардов мерцающих звёзд. »

Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 30
ISO: 4000
Фокусное расстояние: 15 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED

В один из дней фотографам довелось встретить в горах пуму – непуганое животное спокойно гуляло около водопада, не обращая внимания на людей. Однако сделать кадр никому не удалось: широкоугольные объективы, брекетинг и настройки на длительной выдержке не позволили сделать ни одного хорошего снимка. Сам Даниил Коржонов, однако, не расстраивается, ведь главное, по его словам, – это оставшиеся впечатления и пережитые эмоции.

Диафрагма: f/13
Выдержка: 1
ISO: 100
Фокусное расстояние: 40 mm
Камера: Nikon D810
Объектив: AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8G ED

«Это утро, пожалуй, запомнится нам навсегда. Мы спокойно ждали рассвета на чудесном водопаде под Фицроем. Первые лучи солнца озарили вершину, а осень обнимала крепко журчащий поток ледниковой воды. И тут внезапно кошачья морда с кисточками появилась за камушком, осмотрелась, а затем пума элегантно прошла по самой кромке водопада. Мы были так зачарованы зрелищем, что просто уставились широко открытыми глазами на эту красоту. Пума тем временем перепрыгнула водопад и игривым взмахом кисточки хвоста попрощалась с нами. И тут-то до нас только дошло, что всё это время мы смотрели и даже не сделали ни одного кадра. Вот так и бывает, что лучшие кадры – это кадры, которые мы не сняли. Зато эта сцена теперь не выходит из головы, это ведь было настоящее чудо».

uritsk

Страница путешественника

Расположенный на юге аргентинской Патагонии национальный парк Лос-Гласьярес можно территориально разделить на две части – северную и южную. Находящаяся в 300 километрах от Эль-Калафате северная часть более дикая и менее исхожена туристами – и в этом её прелесть и очарование.

Автобус выезжает из Эль-Калафате рано-рано утром, и вскоре выходит на пустынное шоссе, ведущее на север. Патагония – очень пустынный регион. Идущий по трассе автобус сопровождает только завывание ветра да редкие встречные машины, которые быстро исчезают вдали. В этих краях стоят лишь несколько отдельных овцеводческих ферм, которым более 100 лет, и всеми забытые деревни. Время тут словно остановилось…

1. Суровая, величественная красота… Осеннее утро в пути…

2. Короткая остановка на одном из редких придорожных ранчо.

3. Ещё около часа пути, и перед нами открывается фантастическая панорама крупного ледникового озера Вьедма (Viedma) и красивые вершины гор Фицрой (Fitz Roy, 3402 м) и Сьерра-Торре (Cerro Torre, 3133 м). Мы у ворот национального парка.

8. Въезд в северную часть национального парка Лос-Гласьярес свободный, туристов встречает представитель парка, рассказывает о правилах нахождения на его территории и раздает карты-схемы основных пешеходных маршрутов с километражем и примерным временем хода. И это обоснованно – места тут пустынные и дикие, и быть застигнутым темнотой где-нибудь на горной тропе – приятного мало.

9. Несмотря на то, что половина его поверхности покрыта ледниками, национальный парк Лос-Гласьярес отличается большим разнообразием флоры и находится в трёх природных зонах. В его восточной части находятся степи Патагонии (по которым мы только что ехали), где цветут калафате, жёлтые цветы со сладкими ягодами типа нашей черники. Западнее, ближе к горам, на смену степи приходят буковые леса, а ещё далее на запад эти леса уступают место магеллановым лесам, поднимающимся вверх по горным склонам вплоть до самых ледников, покрывая склоны до высоты 1000 метров над уровнем моря. Осенью здесь очень красиво! Думаю, именно в мае леса Патагонии производят наиболее яркое впечатление!

Читайте также:
10 важных фраз, которые пригодятся вам в Италии

10. Эль-Чалтен – затерянный в горах крошечный провинциальный городок в три улицы, являющийся своеобразной столицей северной части национального парка.

14. Отсюда по северной части национального парка Лос-Гласьярес начинается несколько пешеходных троп, протяжённостью до 18 километров. Обратный автобус из Эль-Чалтена в Калафате будет в 18-00, в моём распоряжении чуть больше 6 часов, вполне достаточно, чтобы прогуляться по 10-километровой тропе, ведущей в сторону знаменитого пика Фицрой.

15. Панорама Эль-Чалтена с вершины холма…

16. Украшением северной части национального парка является живописная долина реки Rio de las Vueltas, которая недалеко от Эль-Чалтена впадает в озеро Вьедма.

19. Май… Фантастически красива золотая осень в лесах умеренного пояса Южного полушария! Как приятно гулять по этим лесам!

21. С одного из пригорков открывается прекрасная панорама горы Фицрой. Этот остроконечный пик высотой 3405 м расположен в Патагонских Андах на границе Аргентины и Чили, был открыт относительно недавно, в 1877 году и назван в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига «Бигль», который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии. Несмотря на относительно небольшую высоту по сравнению с другими известными горными вершинами, Фицрой считается одной из самых сложных в мире вершин для восхождения – его отвесные склоны сформированы неустойчивыми грибовидными слоями снега и льда. Первое восхождение на Фицрой было совершено в 1952 году.

22. Далее тропа выходит на берег живописнейшей лагуны Капри, великолепные осенние пейзажи которой достойны того, чтобы сделать тут остановку и чуть передохнуть.

24. Вода чиста и прозрачна.

25. Осенний портрет. :)

29. Большую часть маршрута я прошёл в сопровождении вот этого симпатичного пса. Сначала я думал, что это собака кого-то из туристов, шедших по тропе в это же время. Потом подумал, что он потерялся. Но пёс чувствовал себя на тропе вполне вольготно и самостоятельно, ничуть не скучал по потерянным где-то хозяевам и с большим удовольствием составил мне компанию в прогулке по тропе до подножья Фицроя. Так чей же ты, Белый Бим с разными глазами? :)

30. Осенняя алая листва ярко рдеет на кустах у обочины….

31. – «Амиго, хватит фотографировать! Пойдём вперёд!» :)

Хороший пёс… Но ещё на въездном кордоне нас предупредили, что это парк дикой природы и не стоит ходить сюда с домашними животными – это плохо как для природы парка, так и для самих животных (ведь в парке много дикой не только флоры, но и фауны). Поэтому когда вскоре мне навстречу на тропе попалась девушка-рейнджер национального парка, я объяснил ей, что собака не моя, а просто привязалась, и попросил отвести пса за ошейник в посёлок.

32. Ледяные отвесные склоны Фицроя уже совсем близко.

33. Впереди река Rio Blanco, за которой начинается подъём к горе.

38. На берегу реки Рио-Бланко находится кемпинг Poincenot, дальше которого начинается подъём до самой дальней точки тропы – Laguna de los Tres. Это самая дальняя точка тропы и самая ближняя точка к горе Фицрой, куда можно подняться обычным путешественникам. Дальше – только альпинисты. Мне хотелось дойти до Laguna de los Tres, но туда ведёт довольно крутой подъём, который требует около сорока минут времени. На часах же было уже почти три, и стало понятно, что комфортно дойти туда и вернуться назад в Эль-Чалтен до отправления автобуса будет довольно трудно. А бежать, суетиться и пытаться объять необъятное, во-первых, самому неприятно, да и вообще горы суеты не любят, и не только горы, но и в целом – путешествия. Всё должно быть в первую очередь в удовольствие и в охотку. Поэтому погуляв немного в районе Poincenot и полюбовавшись горой Фицрой и великолепными пейзажами примыкающих к ледникам предгорий, я в комфортном режиме вернулся назад, в посёлок, по дороге наслаждаясь великолепным солнечным осенним днём и яркими пейзажами Патагонии.

41. За покрытые льдом отвесные каменистые склоны пика Фицрой зацепилось небольшое облачко. :)

46. Ближе к посёлку Эль-Чалтен я ненадолго сошёл с основной тропы и вышел на каменистую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы долины реки Rio de las Vueltas.

51. 20-километровый путь до подножья Фицроя и обратно занял суммарно около 5 часов. Хотя путь и не слишком сложный, но всё равно достаточно продолжительный, и крошечный бар городка Эль-Чалтен с ледяным домашним пивом после такой прогулки показался просто раем на земле! :)

А после этого четыре с лишним часа в дороге до Эль-Калафате я проспал как убитый, проснувшись лишь от нежного прикосновения к моему плечу женщины-полицейского, которая при обязательном досмотре въезжающего в город туристического автобуса решила проверить рюкзачок и личные вещи именно у храпящего на весь салон русского парня в норвежской футболке. :)

Читайте также:
Время полета Пермь — Турция

Несмотря на то, что позади в путешествии уже были овеянные духом инков Анды северо-западной части Аргентины, а также очень яркие и запоминающиеся маршруты на Игуасу и ГЭС Итайпу, Патагония всё равно поразила до глубины души! Своими просторами, величественными и где-то суровыми пейзажами, безмолвием, так близкой русскому человеку яркой золотой осенью. А завтра мы продолжим знакомство с национальным парком Лос-Гласьярес и побываем в ближней к Эль-Калафате южной его части.

Пик Фицрой

“Полковник КГБ пустил по миру Питер” – была ли 30 лет назад опубликована заметка, обвиняющая Путина в коррупции? (эксклюзив для Пикабу)

На днях наткнулся на интересный скан новости, где в далеком 1992 году мало кому известного “председателя комитета по внешним сношениям мэрии Петербурга” Владимира Путина обвинили в коррупции на сумму в 122 миллиона долларов.

Любые попытки найти другие упоминания данной статьи не увенчались успехом, в интернете везде только один скан, который по сути можно легко подделать, напечатав на печатной машинке.

С данным сканом шло упоминание “Мегаполис-Экспресс, 8 апреля 1992 г., № 15, стр. 19”. Многие говорили, что это фейк, что газета не выходит по средам, и так далее. Стало настолько интересно, что захотелось найти оригинал данной газеты и поставить жирную точку в этом вопросе.

Судя по сайту РГБ (Российской государственной библиотеки), копия выпуска сохранилась в Химках под шифром Ц 1-Г/66 (1-й экз).

Если честно, на этот момент еще не верилось, что данная заметка действительно существует. Поэтому, едем в Химки!

Вот такое вот у них помещение.

Где они хранят выпуски практически всех старых газет.

На этот момент вспомнился Гендальф, рывшийся в древних архивах.

И вот она, страница 19, выпуска №15 газеты Мегаполис-Экспресс от 8 апреля 1992.

Присмотримся чуть получше – что это у нас здесь?

Ну и вся страница, если кому интересно.

Ну и напоследок, небольшое видео, чтобы доказать, что это не фейк.

Так что, вот так вот, обычный, мало кому известный в 1992 году работник мэрии Владимир Путин оказался в центре скандала с нефтью на 122 миллионов долларов.

Я не знаю, сколько провисит этот пост, как быстро ФСБшники вырвут эту страницу из истории, и как быстро Пикабу объявят нежелательной организацией и иностранным агентом. Но, если вы в Москве, то вы можете сами сходить посмотреть.

В связи с режимом ковида, заявку на посещение нужно бронировать заранее по телефону.

Адрес: г. Химки, Московская область, ул. Библиотечная, д. 15, эт. 2, ком. Х-206, Х-207

Телефон: +7 (495) 570-00-66

Режим работы: Понедельник — суббота: с 9:00 до 18:00

Копия газеты хранится под шифром Ц 1-Г/66 (1-й экз).

P.S. Конечно, некоторые начнут говорить, что сама заметка – неподтвержденный вброс со стороны желтой газетенки, но на сцену выходит еще один человек – Геннадий Тимченко, отказавшийся от российского гражданства в 1999 году (но походу вернувший его, когда фины прижали по налогам), и на данный момент имеющий умопомрачительное состояние в 22 миллиарда долларов (1711982800000 рублей по состоянию на 30 января 2022).

Запомним, что заметка, обвинявшая Путина в выдаче лицензий на продажу нефти зарубеж по заниженным ценам, вышла в 1992 году. А вот факты биографии Геннадия Тимченко из его интервью Forbes, Википедии и Ведомостей:

1. Геннадий Тимченко работал в экспорте нефти с 1988. В 1990 г. Тимченко начал работать в предприятии «Юралс», санкцию на создании которого, по некоторым источникам, дало КГБ в 1989 году.

2. Уехал в Финляндию по направлению работы в 1991 году

3. Согласно материалам прессы начала 2000-х годов, в 1990-е годы компании Тимченко стали основными экспортными агентами КИНЕФа [Киришинефтеоргсинтеза] благодаря вмешательству Путина, работавшего тогда в петербургской мэрии.

4. По словам самого Тимченко, в 1994 году он уже был знаком с Путиным

5. В 2012 году миллиардер являлся налоговым резидентом Швейцарии

Если честно, то теперь уже мифы про секретный банк Путина в Швейцарии кажутся не такими уже и мифами.

Репост и полное копирование приветствуются!

Исторический телеграм-канал с 600 тысячами подписчиков распространяет фейки

Просматривая новости в телеге, наткнулся на рекламу, чтобы прочитать продолжение которой, нужно было перейти на канал “Че, История” и подписаться:

Что же случилось с этой маленькой девочкой? За что ее расстреляли в СССР?

Читайте также:
Фотографии Музея Уитни

Вот как! Оказывается украла хлеб. и не пощадили.

Но закралось у меня сомнение, и решил поискать в интернете. Оказалось, это Чеслава Квока (15 августа 1928 – 12 марта 1943), польская девочка, умершая в возрасте 14 лет в Освенциме. Никакие коммунисты не расстреливали ее за кражу хлеба. https://en.wikipedia.org/wiki/Czesława_Kwoka

Скрин телеграм-канала и пруф на рекламу: https://t.me/che_history/18591

Друзья! Будьте всегда критичны, проверяйте источники при малейшем сомнении! Никому не давайте манипулировать своим сознанием.

Представители РПЦ предложили запретить интим-магазины

На волне запретов от РПЦ, предлагаю подписать петицию, что бы данные запреты распространялись только на верующих😏

Мощный был год

А мой то как с иголочки в белых трусиках

Дед пожил, дед знает.

У двоюродного брата должна была быть свадьба в эти выходные, но только что написал что все отменяется, свадьбы не будет.

Решил уточнить что же случилось и в общем история банальна.

Пару лет назад познакомился он с девушкой, около года стали жить вместе, он снимал квартиру, она к нему переехала. Но так как на сьеме жить не будешь вечно, то копил на свою, почти накопил, но чуток до свадьбы не успел. Изначально планировал небольшую свадьбу, но девушка и будущая теща смогли убедить что нужно знать всех и вся, свадьба только раз в жизни, а квартира часть со свадебных подарков закроется, а часть можно будет и в кредит взять.

Походу дела и квартирку выбрали и даже задаток оставил, а после свадьбы уже должны были подбить все финансы и закончить сделку.

Подготовка к свадьбе своим ходом идёт тоже, в том числе и приглашения красивые такие, часть лично развозил он, мне привез, родителям и деду в том числе.

Но если я только поздравил и пообещал обязательно прийти, то вот дед поинтересовался мол, а как же планы квартиру купить, услышал ответ про подарки и кредит на остачу и говорит.

“Внучок, че ты будешь с банками и процентами связываться, я откладывал последние годы на похороны, да и с продажи участка остались ещё, давай я тебе все отдам в качестве подарка, сделаешь сюрприз жене, приведешь прям с венца в свою квартиру, только чур если окучурюсь до того как снова накоплю, то с тебя нормальный гроб, а не ящик из под апельсин)”.

Тот естественно согласился, говорит действительно жене сюрприз хотел сделать, закончил сделку, квартиру купил, даже небольшой косметический ремонт за пару недель знакомую бригаду нанял сварганить.

Говорит “ты же знаешь я особо хорошо тайны хранить не умею, вот и тут так получилось что ляпнул вчера в разговоре с женой по теме сделки что ниче не нужно будет делать, все уже куплено. Всего ожидал, но только не того что она будет орать на меня почти час не прекращая в истерике про то что я ее обманул, что права была ее мама, что она на меня зря несколько лет потратила. Потом мчалась звонить маме пока я в шоке сидел, там тоже орала какой я козел. Вернулась и сходу потребовала переписать после брака половину на нее чтобы она “была уверена и защищена и могла спокойно в декрет уходить”.

Ну тут я такого требования не понял и слово за слово собрал ей вещи и отправил к маме.

А вечером с дедом говорил и ему это рассказал, думал он удивится, а он в ответ “ну значит не зря я на риск что меня в коробке от апельсинов зароют пошел” и я понял что он уже тогда когда деньги мне давал такой вариант предполагал и именно потому мне их и дал.”

В общем может конечно они ещё и помирятся, но деда потенциальная невестка вряд ли любить будет, но ему думаю на это побарабану.

Гора Фицрой: «Эмблема Патагонии»

Фицрой (исп. Cerro Fitzroy; Monte Fitz Roy) или Чальтен (исп. Cerro Chalten) — горный пик, расположенный в Патагонских Андах, на территории Национального парка Лос-Гласьярес (исп. Parque Nacional Los Glaciares) в области близ международной границы между Чили и Аргентины.

Фицрой, славящаяся своим суровым великолепием и считающаяся одной из сложнейших для восхождения вершин на планете, является, пожалуй, одной из главных природных достопримечательностей южноамериканской Патагонии.

Фотогалерея не открылась? Перейдите на полную версию сайта.

Расположение

Рядом с живописным Фицроем расположены не менее эффектные пики Серро Поинсенот (исп. Cerro Poincenot), Рафаель (исп. Aguja Rafael) и Сент-Экзюпери (исп. Aguja Saint Exupery). Невдалеке от них находится и другая знаменитая группа вершин — Серро-Торре (исп. Cerro Torre). Фицрой и Серро-Торре возвышаются в северной части заповедника «Los Glaciares».

Читайте также:
Авиакомпания Aerocon. Боливия Как С Добром Добраться!

Ближайшим к вершине поселением является крохотный городок Эль-Чалтен (исп. El Chalten), куда курсирует автобус из местного туристического центра — г. Эль-Калафате (исп. El Calafate).

Историческая справка

Впервые Фицрой открыл (2 марта 1877 г.) во время очередной экспедиции по Патагонии, а позже описал аргентинский политик, естествоиспытатель, исследователь новых земель Франсиско Морено (исп. Francisco Pascacio Moreno; 1852 – 1919). Он решил назвать вершину в дань памяти капитану британского судна «Beagle», — Роберту Фицрою (англ. Robert Fitz Roy; офицер ВМФ Великобритании – прим.), внесшего огромным вклад в изучение патагонского побережья. На борту судна был известный натуралист и путешественник Чарлз Дарвин (англ. Charles Robert Darwin; 1809 — 1882), труды которого собственно и сделали этот бриг одним из наиболее известных в истории.

История восхождений

Несмотря на сравнительно небольшую высоту относительно некоторых других гор-исполинов, Фицрой входит в список самых трудных на Земле вершин для восхождения – ее почти отвесные склоны покрыты толстыми грибовидными слоями из снега и льда.

Некоторые склоны горы являются практически вертикальными гранитными скалами.

Это вершина манит к себе миллионы путешественников и потоки альпинистов со всего мира, но покоряется лишь единицам. Первое покорение Фицроя свершилось только в середине ХХ столетия, 2 февраля 1952 г. Французские альпинисты Лионель Террай (фр. Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (фр. Guido Magnone), преодолев шквальные порывы ветра (со скоростью до 200 км/ч), смогли проложить маршрут по юго-восточному гребню прекрасной вершины. Этот маршрут, называемый «French Route», даже сегодня является классическим. После начали прокладываться и другие маршруты; таким образом, на сегодняшний день основных маршрутов насчитывается аж 16, наиболее популярными из которых считаются Калифорнийский (проходящий по юго-западному ребру) и Суперканелата (исп. Supercanelata), который проходит по северо-западным отвесам.

В 1965 г. аргентинские альпинисты, Фонроухе (исп. Fonrouhe) и Комесания (исп. Komesaniya), сумели совершить самое первое восхождение по западной стене.

В 1968 г. несколько альпинистов из США поднялись на пик по гребню с юго-западной стороны. В 1977 г. двое итальянцев, Феррари (исп. Ferrari) и Мелес (исп. Meles) впервые поднялись теперь уже по восточному выступу, а в 1979 г. еще один альпинист из Италии, Ренато Казаротто (итал. Renato Casarotto; 1948 — 1986) в одиночку справился с восхождением по северному гребню Фицроя.

16 февраля 2014 г. американские альпинисты Томас Колдвелл (англ. Tomas Caldwell) и Алекс Хоннольд (англ. Alex Honnold) впервые преодолели полный траверс (от лат. transversus — «поперечный»; прохождение подряд не менее 2-х вершин) горы.

Необычная гора Фицрой

Фицрой удивляет и восхищает своим необычным острозубым ансамблем, в силуэте которого некоторые люди усматривают аналогию с огромной пастью какого-то мифического чудовища. Гора особо прекрасна в багровых лучах заходящего солнечного диска: светило опускается точно меж двух пиков, окрашивая их и порождая фантастические оптические иллюзии.

Зачастую, вершины скрыты низкими облаками – неспроста местные индейцы Теуэльче называют Фицрой не иначе, как «Chalten», что можно перевести, как «Дымящийся гигант» : она действительно всегда как будто окутана густым белым дымом парильщика.

Хотя, эта облачность, как правило, держится не очень долго, а когда завеса рассеивается – вершина обнажается во всей своей сказочной красе.

У подножия горы и ее склонам проложено несколько маршрутов для треккинга. Большинство из них начинаются в Эль-Чалтене. Самыми распространенными целями таких походов являются озера Лос-Трес (исп. Laguna de Los Tres), Торре (исп. Laguna Torre) и довольно простое восхождение на соседний пик Серро-Электрико (исп. Cerro Electrico).

Подъем на Фицрой обычно начинают совершать с аргентинской стороны. Гора невероятно популярна как у альпинистов-профессионалов, так и у простых любителей горного туризма: на ее склонах имеется несколько разных по уровню сложности маршрутов. Хотя, восхождения на самую «верхушку» по любому из них — мероприятие довольно трудное, т.к. здешние скалы являются практически отвесными, к тому же погода здесь тоже не слишком балуют любителей горных экскурсий. Тут господствуют невероятно сильные ветры, а яркие лучи Солнца слепят глаза. Вот почему гордый неприступный Фицрой в основном притягивает профессионалов; альпинисты с опытом поменьше обычно довольствуются покорением Серро-Электрико.

Со склонов Фицроя открываются восхитительные виды на соседние вершины, долину р. Рио-Бланко (исп. Rio Blanco) и оз. Лос-Трес. Это озеро, кстати говоря, является конечной точкой всех треккинг-маршрутов – выше разрешено подниматься только опытным альпинистам.

Туристу на заметку

Этот район давно облюбован туристами. Те, кому хоть раз посчастливилось побывать у подножия горы, совершенно точно никогда не сможет забыть ее величественной и грозной красоты. Облака то появляются, полностью скрывая зубцы, то внезапно уплывают, напоминая о себе лишь легкой дымкой.

Путь между Эль-Чалтеном и Эль-Калафате займет около 4 ч. езды на автобусе, но при пасмурной погоде эта поездка может значительно затянуться: после пролитых дождей дорога сильно «раскисает».

Читайте также:
Фотографии вулкана Ирасу

Чтобы совершить восхождение на Фицрой и ее соседние пики, в Эль-Чалтене необходимо получить специальный документ — пермит (от англ. Permission — разрешение), требуемый для посещения горных районов, он выдается бесплатно.

Чаще всего даже тем счастливчикам, у кого этот пермит уже есть, приходится целыми неделями ожидать «лётной» погоды, ведь здешний климат невероятно капризен.

Самым благоприятным сезоном для подъема на гору является летний сезон (в юж. полушарии летом является период с декабря по февраль — прим. ред.). Но и летом успех восхождения во многом зависит от своенравной патагонской погоды, «края ветров».

Вход в Национальный парк «Los Glaciares» является бесплатным. Прежде всего всех посетителей парка встречают местные егеря, которые проводят инструктаж, раздают специальные схемы с нанесенными на них нитями пеших маршрутов, а также подробно рассказывают, куда не следует ходить, чтобы не сдуло ветром (ну очень сильно напоминает начало рассказа Рея Брэдбери «И грянул гром»).

Путь от Эль-Чальтена до оз. Лос-Трес займет примерно 5 ч. Первая половина дороги — до Rio Branco (около 3,5 ч.) — проложена по лесам, мимо прекрасных озер с идеально прозрачной водой. Посреди пути к Рио-Бранко можно увидеть оз. Капри (исп. Laguna Capri) – дивный водоем, откуда открываются непередаваемые виды на Фицрой.

Любопытные факты
  • Ф. на политической карте мира до сих пор не имеет отчетливой метки: по сей день не определено, где конкретно в районе горы проложена граница между государствами Чили и Аргентины.
  • Парк, в состав которого входит вершина Ф., аргентинцы называют «Los Glaciares»; а та его часть, которая расположена в Чили, носит название «Бернардо О’Хиггинс» (исп. Parque Nacional Bernardo O’Higgins).
  • Несколько пару месяцев после восхождения на Фицрой (февраль 1952 г.), Гвидо Маньоне сумел покорить западную стену Пти-Дрю (фр. Petit Dru — один из пиков в горах Монблана во французских Альпах; 3733 м над у/м). На протяжении нескольких десятилетий, это восхождение считалось одним из самых сложных в Альпах.
  • В 1964 г. четверо альпинистов, в том числе и Маньоне, поднялись с альпинистским снаряжением на вершину Эйфелевой башни. Это восхождение они совершили в честь 75-летнего юбилея открытия «визитной карточки» Парижа.
  • Впервые в 1952 г. вершины Ф. достигли 3 альпиниста из Франции, в честь которых названо озеро, лежащее у подножия горы – «Laguna de los Tres», что переводится как «Озеро Трех».
  • Ф. изображена на флаге и гербе аргентинской провинции Санта-Крус (исп. Santa Cruz).

Аргентинская Патагония: гора Фицрой

Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место – в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель – гора Фицрой.

Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.

Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.

Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.

Фицрой

Чем ближе мы к горам, тем хуже погода – к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.

Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.

Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.

Читайте также:
Отдых с детьми в Алуште 2022, где жить и куда сходить.

Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.

Что же делать? Паника-паника.

Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи – в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.

Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.

В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит – «Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет». Оукей, обедаем и двигаемся дальше.

Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на «ранчо». С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.

Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина – не ту, что за 40 песо, а вторую – тоже за 40 песо.

На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.

Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.

А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!

Гора Фицрой

Много фото! Википедия: Фицрой (Cerro Fitzroy, Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy) — вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили. Высота 3405 метров.

На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.

В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.

Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?

На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету – загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.

В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх.
По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.

Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер – то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.

Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.

Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал «дымить».

На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.

Я на берегу лагуны De Los Tres.

Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.

Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы – Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.

Читайте также:
Время полета Москва – Махачкала

И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.

А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.

Можно спускаться вниз.

Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.

До встречи, гора.

По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.

В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)

После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы – до Серро Торре.

Вперёд!

Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.

Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь).
Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.

Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.

Мне всё нравится :)

Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре.
Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.

Обратите внимание на мёртвый лес на переднем плане. Думаете, деревья сохнут из-за затоплений долины или из-за заваливания снегом? Нет, всё намного проще)

Вскоре мы добрались до кемпинга возле лагуны Торре, поставили палатку, обложили её камнями, и с прекрасным видом из окошка устроили себе фелиснавидадный ужин с макаронами, печеньками и вином из Мендосы за 40 песо.

Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.

Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.

Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.

Уходим мы!

Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.

Вскоре из-за поворота появился наш старый знакомый – Фицрой. Он всё ещё «дымил» облаком из вершины, но туман потихоньку поглощал его полностью.

Ну а мы бежали к Эль Чалтену, чтобы купить билеты в Эль Калафате и в оставшееся время сбегать на какой-нибудь мирадор или на водопад.

А вот и Эль Чалтен.

Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.

Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее – ледник Перито-Морено.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: